Dieser Artikel ist Teil einer Untersuchungsserie Verantwortungsbewusste Mode , und innovative Bemühungen zur Lösung von Problemen, mit denen die Modebranche konfrontiert ist.
Bhaavya Goenka wuchs damit auf, Lastwagen voller ausrangierter Textilien aus der Textilfabrik ihrer Eltern in Jaipur, Indien, zuzusehen, die zu nahe gelegenen Mülldeponien fuhren. Inspiriert von dieser Kindheitserinnerung gründete Frau Goenka, 27, 2017 Iro Iro, ein Modelabel und Service, das Textilabfälle zurückgewinnt und nach indigener Praxis verwendet. Sie gehört zu einer wachsenden Zahl von Designern, die ihre traditionellen Kulturen im Gespräch über Zero-Waste-Mode repräsentieren.
„Es gibt dieses Bewusstsein für Textilien und Materialien, das in unseren kollektiven Kulturen seit langem existiert, und ich versuche nur, mich davon inspirieren zu lassen“, sagte Frau Goenka. Zu Iro Iros Mission gehört es, mit Designhäusern zusammenzuarbeiten, um ihre Abfälle zu sammeln, sie in kleinere Stücke zu zerlegen und mit Handwerkern in Dörfern zusammenzuarbeiten, um sie zu neuen Stoffen zu weben. Darüber hinaus entwirft Frau Goenka gelegentlich eigene Zero-Waste-Kollektionen.
Die Sprache, die zur Beschreibung traditioneller indischer Kleidungsstücke verwendet wird, passt möglicherweise nicht in das zeitgenössische Lexikon nachhaltiger Mode, aber solche Designs sind von Natur aus abfallfrei, sagte Frau Goenka. Sie erklärte, wie jeder der 28 Bundesstaaten Indiens abfallfreie Musterschneidetechniken anwendet, um sich an sein Klima anzupassen. „In Kaschmir, wo es sehr kalt ist, tragen sie diese Wollkleider mit langen Ärmeln namens Pheran. Unten im Süden, wo es heiß und tropisch ist, tragen die Leute Kurtis , die aus atmungsaktiveren Stoffen bestehen. Jede Art von indischer Kleidung, die umgangssprachlich getragen wird, wie Sari, Choli, Lehenga, Kurta, hat keine Formen, die Abfall hinterlassen.“
Jedes Jahr entstehen 92 Millionen Tonnen Textilabfälle, und laut den Vereinten Nationen ist die Modeindustrie für bis zu 10 Prozent der CO2-Emissionen der Menschheit verantwortlich. Ein Bericht des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2021 nannte Mode zusammen mit ihrer Lieferkette den drittgrößten Umweltverschmutzer der Welt, und später in diesem Jahr veröffentlichte der Australian Climate Council eine Erklärung, in der er die Umweltauswirkungen von Mode insbesondere mit Fast Fashion in Verbindung brachte. Verbraucher kaufen heute häufiger Kleidung, und bis 2030 wird der weltweite Bekleidungsverbrauch voraussichtlich auf 102 Millionen Tonnen pro Jahr steigen, von heute 62 Millionen Tonnen.
Während niemand genau sagen kann, wie viel Abfall während der Produktion entsteht, schätzt Timo Rissanen, außerordentlicher Professor für Mode und Textilien an der University of Technology Sydney, dass etwa 15 Prozent der Textilien allein beim Zuschneiden weggeworfen werden. Ein Teil des Problems besteht darin, dass es schwierig ist, große Einzelhändler zur Rechenschaft zu ziehen. Sogar Unternehmen wie H&M und Uniqlo, die oft als Pioniere für nachhaltige Fast Fashion gelten, wurden wegen ihrer mangelnden Transparenz kritisiert.
Im Jahr 2015 schrieb Professor Rissanen, 47, zusammen mit Holly McQuillan ein Buch mit dem Titel „Zero Waste Fashion Design“, ein Begriff, der als „Modedesign, das keinen Stoff verschwendet, indem Schnittmuster in den Designprozess integriert werden“ definiert wird. In dem Buch bezeichnete er diese Praxis als „so alt wie das Ankleiden des Körpers mit Häuten und Stoffen“ und konzentrierte sich auf das Schneiden von Mustern, schlug jedoch vor, dass Stoffabfälle nicht die einzige Überlegung im Zero-Waste-Design sind. Bei der Vermeidung von Stoffabfällen muss sich der Designer auch darüber im Klaren sein, wie die Kleidung aussieht und passt, wie sie hergestellt wird und woraus sie besteht.
Die meisten Kulturen auf der ganzen Welt haben eine lange Tradition des respektvollen Umgangs mit Materialien, aber der Diskurs über abfallfreie Mode ist überwiegend westlich, schrieb Professor Rissanen per E-Mail. „Mode und der Diskurs über Mode sollten so vielfältig sein wie die Menschheit, und diese Neuausrichtung ist glücklicherweise im Gange“, sagte er.
Kein Schrott bleibt zurück
Duni Park, ein 47-jähriger koreanischer Designer mit Sitz in Tokio, gründete 2011 Gallery Shili, eine Marke für nachhaltige Damenbekleidung. Jeder Kimono besteht aus acht rechteckigen Streifen, die aus einem einzigen Stoffballen geschnitten werden, auch Tanmono genannt, Ms . Park per E-Mail erklärt. Bei der Herstellung eines Kimonos werden Änderungen am Stoff auf ein Minimum beschränkt, und wenn geschwungene Formen erforderlich sind, wird der Stoff fein gefaltet und genäht statt geschnitten – wie beim Origami. Überlänge wird eher gesäumt als abgeschnitten: „Es gibt 0 Prozent Abfall des Originalstoffes“, schreibt sie.
Frau Park, die gebrauchte Kimonos in Japan findet und sie für ein bewegungsfreundlicheres Design neu interpretiert, sagte, ihre Marke sei „keine nostalgische Marke“. Stattdessen lässt sie sich von der Zero-Waste-Natur von Kimonos inspirieren, um zeitgemäße Zero-Waste-Looks zu kreieren. „Wenn Sie einen Kimono auseinander nehmen, geht er direkt auf den ursprünglichen Stoff zurück, als wäre ihm nie etwas passiert“, sagte sie. „Es ist, als würde man eine ganz neue leere Leinwand bekommen, um neu zu zeichnen.“
Wie viele Inhaber nachhaltiger Unternehmen tut sich Frau Park schwer damit, die Verkäufe nach Wert oder Produktion zu bewerten, aber ihre Linie hat sich von einer Kollektion von Schals auf 11 verschiedene Linien von Mänteln, Overalls, Hemden und Schuhen erweitert. Sie sagte, sie habe auch gelernt, den Stoff, den sie habe, effizienter zu nutzen. „Vor zehn Jahren haben wir 30 Kimonos zu 30 Schals upcycelt, aber jetzt kreieren wir bis zu 200 Artikel mit 80 bis 90 Kimonos“, sagte sie.
Für Adeju Thompson, einen 31-jährigen Yoruba-Designer aus Nigeria, geht es beim Zero-Waste-Design auch darum, sich mit der Natur zu verbinden. Er ist der Gründer des Lagos Space Program, einem 2021 gegründeten Luxuslabel, das sich auf nicht-binäre Mode spezialisiert hat. Mr. Thompsons Kleidung, erkennbar an ihren schlanken Linien und der kräftigen Verwendung von Farben, sei sowohl von seiner queeren Identität als auch von seinem afrikanischen Erbe inspiriert, sagte er. Eines der Markenzeichen der Linie ist eine zeitgemäße Version der Kembe, einer Art nigerianischer Hose mit weitem Bein, die wie andere Designs des Lagos Space Program keinen Textilabfall erzeugt. Darüber hinaus verwenden viele von Mr. Thompsons Designs organische Farbstoffe, insbesondere Indigo, die aus Pflanzen im Wald stammen.
„Es ist eine sehr schöne, taktile Erfahrung – die Hände wie eine Art Meditation immer wieder ins Wasser zu tauchen, bis sie blau werden“, sagte er. Während die Yoruba die organischen Farbstoffe traditionell für Adire verwendet haben, eine Form des Geschichtenerzählens, die sich auf Textilien stützt, die in symbolischen Mustern gefärbt sind, sagte Herr Thompson, er befürchte, dass sowohl die nachhaltigen als auch die kulturellen Aspekte der Hintergrundform mit dem Aufstieg auslaufen würden von chemischen Farbstoffen und Fast Fashion. „Unsere Designpraktiken sind sehr stark in unserer kollektiven Identität verwurzelt, die umweltbewusstes Verhalten fördert“, sagte er.
Zero-Waste-Praktiken sind für viele Designer ebenso synonym mit Gemeinschaft wie mit Nachhaltigkeit. Einige sprachen darüber, wie viele Arten kultureller Kleidung – wie Saris, Kembe, Kimonos und Hanbok – nicht figurbetont sind, was es einfacher macht, sie von einer Generation zur nächsten weiterzugeben oder von Menschen unterschiedlicher Größe innerhalb einer Gemeinschaft geteilt zu werden .
Sung Ju Beth Lee ist Designerin eines weiteren Zero-Waste-Kleidungsstücks – des Hanbok oder traditioneller koreanischer Kleidung – bei Darcygom. Die 2017 gegründete Marke hat mit koreanischen Marken wie Ottogi und Oriental Brewery zusammengearbeitet, um ihre Banner aufzuwerten und moderne Hanboks zu kreieren. Frau Lee erklärte, dass es in der koreanischen Kultur ein Kleidungsstück für Neugeborene namens baenaet jeogori gibt, das aus gebrauchten Gegenständen der Familie zusammengesetzt wird. Die Kleidungsstücke haben ein getragenes Gefühl, das sie weicher macht, und bieten den Ältesten eine Möglichkeit, liebevolle Energie an die nächste Generation weiterzugeben, sagte sie.
Frau Goenka aus Iro Iro sagte, sie habe die Saris ihrer Mutter geerbt, als sie starb. Obwohl ihre Mutter einen anderen Körpertyp hatte, sagte Frau Goenka, kann sie ihre Saris tragen, weil die Kleidungsstücke durch eine Drapierungstechnik getragen werden, die sich an die Größe anpasst. „Es gibt einfach so viel in Bezug auf Körperakzeptanz und Körperbefreiung, das in all diesen alten Kleidungsstücken existiert“, sagte sie.
„Das nächste große Ding sind viele kleine Dinge“
Abu Sadat Muhammad Sayem, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Manchester Fashion Institute, der untersucht, wie Zero-Waste-Schnittmuster auf die Massenproduktion angewendet werden können, sagte, es sei nicht genug, dass High-End- und maßgeschneiderte Modedesigner Zero-Waste-Designtechniken praktizieren . Stattdessen müssen Massenhersteller wie Zara, H&M und Marks & Spencer in die Pflicht genommen werden, Textilabfälle zu reduzieren.
„Einer der Ansätze zur Verbesserung der intellektuellen Nutzung von Stoffen besteht darin, kulturelle Gegenstände aus verschiedenen Teilen der Welt zu betrachten und zu sehen, wie sie in den schnellen Modestilen angewendet werden können“, sagte er. „Das ist vielleicht nicht die einzige Lösung, aber vielleicht eine der Lösungen.“
Frau Goenka äußerte sich optimistisch über die Wirkung, die kleinere Marken erzielen können. Sie sagte, dass 80 Prozent der Einnahmen ihres Unternehmens aus der Zusammenarbeit mit Designern, Hotels und Fabriken stammen, die ihren Abfall reduzieren wollen.
„Ich glaube wirklich, dass das nächste große Ding viele kleine Dinge sind“, sagte sie. „Viele kleinere Marken arbeiten an ähnlichen Konzepten, bedienen aber unterschiedliche Ästhetiken und bilden ein vielfältiges Gesamtbild. Das ist es, was die Welt bewegt, und nicht nur 10.000 Teile derselben Marke zu sehen. Die Frage ist also, wie können wir unsere Vergangenheit akzeptieren und unsere Geschichte nutzen, um unsere Zukunft zu informieren?“
Die New York Times
