Die spanische Strandstadt, die Sie immer wieder zurückruft

Als ich an einem sonnigen Sonntagmorgen aus dem hübschen kleinen Bahnhof in Sitges kam, holte ich tief Luft und fing an zu lachen. Seit ich vor 40 Jahren zum ersten Mal diese spanische Küstenstadt eine halbe Stunde südlich von Barcelona mit dem Zug besuchte, ist es ein Reiseziel, das mich ausnahmslos glücklich gemacht hat.

Nach fast zweieinhalb Jahren Abwesenheit wegen der Pandemie war es eine ekstatische Erleichterung, zurück zu sein. Zum Glück hatte sich in meiner Abwesenheit fast nichts geändert. Fuchsienfarbene Bougainvillea-Feuerungen fielen über die Zäune entlang der Bahngleise, und der Platz vor dem Bahnhof war noch immer von dicken Palmen und zarten Tamarindenbäumen beschattet. Auf der anderen Straßenseite pickten Tauben nach den Frühstückskrümeln auf dem Bürgersteig rund um die Cafés und Bars, und gelb-rote katalanische Flaggen flatterten im Wind von den Balkongeländern über ihnen.

Bruno, mein französischer Ehepartner und ich zogen unsere klappernden Rolltaschen hinter uns her und hielten ein- oder zweimal auf dem Weg zu unserer Mietwohnung an, um erneut die spektakulären Modernismo-Villen entlang der Carrer de Illa de Cuba zu bestaunen, wie wir es seit langem getan haben 25 Jahre. Dies sind fröhliche Ausbrüche der katalanischen Arka-Nouveau-Architektur – die Häuser sind verschwenderisch mit Mosaiken, Fliesen, Schmiedeeisen und Zierleisten verziert, oft mit Blumenmotiven, und viele von ihnen haben Türme, Türmchen und andere phantasievolle Merkmale.

Sie wurden größtenteils von den Americanos gebaut, wie die Einheimischen die Sitgean-Auswanderer nannten, die ihr Vermögen in Kuba oder Puerto Rico machten und dann nach Hause zurückkehrten, viele von ihnen am Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges. Die 69 überlebenden Herrenhäuser sind heute denkmalgeschützt und geschützt, und einige von ihnen wurden zu Hotels.

Für mich verkörperten sie immer die bewundernswerte Art und Weise, wie die katalanische Kultur für kreative Anarchie empfänglich ist, wie in den Werken eines Architekten wie Antoni Gaudí, eines Künstlers wie Salvadore Sahne oder sogar eines Kochs wie Ferran Adrià zu sehen ist. Und in Sitges signalisieren sie auch die langjährige Toleranz der Stadt gegenüber menschlichen Unterschieden, einschließlich ihrer Akzeptanz schwuler Reisender, die anderswo als exzentrisch oder schlimmer gebrandmarkt werden könnten.

Ich hatte einen Tisch im Costa Dorada reserviert, einem Restaurant an der Esplanade mit Blick auf die sichelförmige, von Wellen umspülte Platja de Sant Sebastià, einen der beliebtesten Strände in Sitges. Bei unserer Ankunft brauchten wir nicht einmal ein Menü, denn wir hatten beide Lust auf das Carpaccio mit roten Garnelen und Fideuà mit Tintenfischtinte, stämmige Fadennudeln, die in Meeresfrüchtebouillon mit Tintenfischtinte gekocht und mit Tintenfischstücken, Babymuscheln und geschälten weißen Garnelen garniert wurden. serviert mit einer Beilage Aioli.

Ich hatte über dieses Gericht nachgedacht, seit der Wecker am frühen Morgen geläutet hatte, und so war es enttäuschend, als der Maître d’Hotel uns aufforderte, uns in die Reihe der Leute zu reihen, die darauf warteten, Platz zu nehmen. Stehen hinter einem großen holländischen Paar und ihren zweiköpfigen Kindern; zwei Japanerinnen in langärmligen T-Shirts; zwei stark tätowierte Engländer; und ein elegantes älteres Paar, von dem ich annahm, dass es aus Madrid stammte, als sie ihren Dackel „Prado“ nannten, ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass ich nicht der einzige bin, der Sitges schätzt.

Wenn es einen mediterranen Badeort in Einheitsgröße gibt, dann ist es Sitges, und seine langjährige Egalitarität und Inklusivität ist einer der Gründe, warum ich zuerst darauf hereingefallen bin.

In meinen Zwanzigern liebte ich die Bars und Clubs dieses lebhaften Resorts und blieb bis spät in die Nacht auf, tanzte, rauchte scharfe Ducados-Zigaretten mit schwarzem Tabak und trank spanischen Brandy on the rocks, um schließlich allein oder in Begleitung am perlgrauen Rand der Morgendämmerung nach Hause zu gehen ein paar Stunden schlafen. Ich bin jetzt ein halbes verheiratetes Paar und habe entdeckt, dass die schattigen Sonnenliegen, die am Strand von Saint Sebastian gemietet werden, ein perfekter Ort zum Lesen sind, unterbrochen von Menschen beobachten und Schwimmen im Mittelmeer.

Auch Regentage sind fast willkommen. Ich liebe es, das Museu Cau Ferrat, das vor dem Atelier von Santiago Rusiñol, einem der beliebtesten impressionistischen Maler Spaniens, stand, und den angrenzenden Palau de Maricel, das extravagante Zuhause des amerikanischen Industriellen Charles Deering, Erbe der International Harvester Company, zu besuchen Rusiñols Arbeitgeber. Das Maricel Museum ist das dritte Museum in dieser hochgelegenen Ansammlung am Meer und zeigt eine große Sammlung von Rusiñols Gemälden.

Ich bin als Teil eines Paares nach Sitges gekommen, das von der Aufregung einer neuen Romanze errötet ist, und auch, um eine Trennung zu betrauern und meine Wunden zu lecken. Ich war hier mit einem ganzen Alphabet von Freunden und ich war alleine hier.

An einem heißen, einsamen Sommernachmittag hatte ich bei einer Alleinreise eine kleine Tortilla (ein mit Kartoffeln gefülltes Omelett) statt der üblichen großen bei der alten Frau gekauft, die sie jeden Morgen frisch zubereitete und über den breiten Stein verkaufte Fensterbank ihres Wohnzimmers in der Carrer de Santiago Rusiñol. Sie hatte mir in die Augen geschaut, mir auf den Handrücken getätschelt und mir zusammen mit meiner Tortilla eine zerbrechliche Zuckertorte mit Pinienkernen serviert. „La vida és dolça“, sagte sie – „das Leben ist süß.“

Blütenblätter von Garnelen

An der Costa Dorada sahen wir etwa zwei Minuten später zu, wie ein Kellner ein sauberes weißes Tischtuch ausbreitete und glattstrich und es dann mit zwei dickstieligen Weingläsern, Tellern, Besteck und einer Auflaufform mit kleinen bitteren Arbequina-Oliven im Wind beschwerte. Mit einem breiten Lächeln bedeutete er uns, unsere Plätze einzunehmen.

Wir winkten die Menüs ab, die der Maître d‘ brachte, und bestellten sofort.

„Un déjeuner parfait“, lobte er uns stolz auf sein Französisch – „ein perfektes Mittagessen.“

Wir hatten gerade alles Gute zum Geburtstag gesungen, nachdem ein mit Kerzen bedeckter Kuchen vor dem silberhaarigen Patriarchen der katalanischen Großfamilie am Tisch neben uns platziert worden war, als unser erster Gang ankam. Die Garnelen aus dem nahe gelegenen Vilanova waren in fast transparente, überlappende rosa Blütenblätter geschnitten worden, die fast ergreifend saftig und süß waren.

Sitges als Wasserstelle wurde nach einem Drehbuch geboren, das vielen anderen charmanten Badeorten Europas ähnelt. Es war ursprünglich ein Fischerdorf, das Ende des 19. Jahrhunderts von Künstlern entdeckt und dann von der barcelonischen Bourgeoisie übernommen wurde, die phantasievolle Tudor-Villen bauten, die ihre Anglophilie im waldigen Viertel Vinyet zum Ausdruck brachten. In den Jahren, in denen der Diktator Francisco Franco an der Macht war, blühte es als liberales Schlupfloch auf. Aber nach dem anfänglichen Touristenboom der 60er Jahre hörte alles auf. Sitges wurde nie eine Kongressstadt wie Cannes oder ein Spielplatz für Millionäre wie St.-Tropez, was bedeutet, dass es im Gegensatz zu so vielen anderen Badeorten auch heute noch erschwinglich ist.

Der Tourismus mag der größte Wirtschaftszweig sein, aber Sitges hat seine Authentizität nicht verloren. Der Ton der Stadt findet sich in ihren Seitenstraßen wieder, wo Sie auf Geschäfte stoßen, die an den meisten anderen Orten verschwunden sind – Kurzwarenläden für Stricker und Hausnäher, Schreibwarenläden, Spielzeugläden sowie Tapas-Bars in der Nachbarschaft, in denen sich jeder kennt.

Als die glänzende schwarze Fideuà ankam, servierte uns der Kellner mit einer charmanten Theatralik am Tisch, wobei er zwei Edelstahllöffel mit einer fast mechanischen Geschwindigkeit und Präzision schwang. Es war auf vollkommen ursprüngliche Weise köstlich – es ist das Mittelmeer auf einem Teller, und wir fragten eifrig, als wir gefragt wurden, ob wir ein zweites Mal bedient werden wollten.

Nachdem der Tisch abgeräumt war, lehnten wir das Dessert ab und bestellten Espresso, daher war es verwirrend, als der Kellner mit zwei Champagnerflöten und einer offenen Flasche Cava ankam. Als ich meine Hand hob, um ihn daran zu hindern, erklärte er, dass die Familie am Tisch neben uns das Einschenken anbietet. Ich drehte mich um, um ihnen zu danken, und eine lächelnde Frau sagte: „Viel Spaß! Wir würden es nicht beenden.“

Ich dankte ihr und sagte ihr, wie sehr ich Sitges vermisst hatte. „Willkommen zurück!“ antwortete sie und erinnerte mich daran, dass das Beste an Sitges neben den wunderschönen Stränden, der Architektur, den Restaurants und dem Nachtleben die Sitgeans sind.

Wenn du gehst:

Unterkunft

Viele regelmäßige Besucher von Sitges haben sich dafür entschieden, möblierte Wohnungen zu mieten. Zwei gut geführte Vermietungsagenturen sind die Sitges Group und Stay Sitges.

Neben großen Kettenhotels meist spanischer Marken am Rande der Stadt gibt es in Sitges auch eine Vielzahl kleiner, charmanter, unabhängiger Hotels. Wenn Sie einen Aufzug benötigen, sollten Sie sich vor der Reservierung vergewissern, dass einer verfügbar ist, da sich viele Hotels in Sitges in umgebauten Villen befinden.

Hotel Capri: Dies ist ein kleines, charmantes Hotel mit Pool im Herzen von Sitges. Sie haben auch einige private Parkplätze, die im Voraus gebucht werden sollten, und Fahrräder zu mieten. Kein Aufzug. Mindestens dreitägiger Aufenthalt in der Hochsaison. (Doppelt ab 180 Euro oder etwa 180 $.)

Casa Vilella: In diesem lässig-eleganten Hotel in einer alten Villa mit Blick auf den Strand ist das freundliche Personal außergewöhnlich aufmerksam. Es gibt einen Swimmingpool hinter der Villa und eine Bar und ein sehr gutes Restaurant, die beide sowohl bei Einheimischen als auch bei Hotelgästen beliebt sind, auf der Terrasse vor dem Anwesen. Aufzug (DZ ab 290 Euro.)

Hotel Liberty Sitges: Nur einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof entfernt befindet sich dieses preiswerte 14-Zimmer-Hotel mit zuvorkommendem Personal in einer Arka-Nouveau-Villa und verfügt über einen hübschen privaten Garten. Das Frühstück wird bis Mittag serviert, Strandtücher werden angeboten und Sonnenschirme können gemietet werden. Kein Aufzug. (Doppelt ab 100 Euro.)

Gaststätten

Costa Dorada: Dieses Restaurant am Meer ist seit 1968 in Familienbesitz und ist eine gute Wahl für Paella und Fideuà, eine katalanische Variante der Paella mit stumpfen Fadennudeln. Buchen Sie im Voraus einen Platz auf der Terrasse mit Blick auf die Platja de Sant Sebastiá. (Vorspeisen von etwa 14 Euro bis 44 Euro.)

Karmela: Guter Ort für leichtes Mittagessen mit einer ansprechenden Auswahl an Tapas wie Pimientos de Padrón, gegrillten Sardinen und Garnelen in Knoblauchsauce. Freundlicher Service und eine angenehm schattige Terrasse am Meer. (Vorspeisen von 7 Euro bis 22 Euro.)

La Punta: In einer ruhigen Straße, nur wenige Schritte von der Platja de Sant Sebastiá entfernt, ist dieses stilvolle und unauffällige Restaurant mit kleinen Gerichten und einer Terrasse im Innenhof ein Favorit unter Einheimischen, die es lieber für sich behalten würden. Köstliche zeitgenössische katalanische Küche, darunter Gerichte wie glasiertes Spanferkel mit Mangocreme, Räucherlachstatar mit Nori, Wasabi und Spiegelei sowie Hummerravioli mit Parmesancreme. (Vorspeisen von 13 Euro bis 25 Euro.)

La Salseta: Dieses elegante Restaurant im Zentrum der Stadt ist seit drei Generationen im Besitz derselben Familie. Es ist ein beliebter Abend für besondere Anlässe für Sitgeans und serviert ein köstliches Lokalgerichte-Menü, das mit Produkten aus der umliegenden Garraf-Region zubereitet wird. Verpassen Sie nicht die Hühnerkroketten; das Steak Tartare und das entbeinte Freilandhuhn in Pflaumensauce sind auch köstlich. (Vorspeisen von 15 Euro bis 24 Euro.)

Strände

Sitges hat 17 Sandstrände, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit.

Platja de la Fragata ist bei Sportliebhabern beliebt, mit Volleyballnetzen und einem Wassersportclub, wo Sie Paddelbretter mieten oder einen Segelkurs belegen können.

Platja de la Ribera ist einer der längsten Strände in Sitges und zieht ein gemischtes Publikum von Familien mit kleinen Kindern und Teenagern an; Zu den verfügbaren Einrichtungen gehören Badezimmer, Duschen, ein Restaurant und ein Sonnenschirm- und Sonnenliegenverleih.

Platja de la Bassa Rotonda ist der beliebteste Gay-Strand und einer der belebtesten von Sitges; Zu den Einrichtungen gehören Badezimmer, Duschen und ein Sonnenliegen- und Sonnenschirmverleih.

Platja de Sant Sebastiá ist ein beliebter Familienstrand mit Duschen, einer Strandbar und Sonnenschirmen und Sonnenliegen zum Mieten.

Platja dels Balmins ist der wichtigste FKK-Strand der Stadt und liegt nördlich der Platja de Sant Sebastiá; Zu den Einrichtungen gehören Badezimmer, Duschen, ein Restaurant, Strandbars, Verleih von Sonnenschirmen und Sonnenliegen.

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