Die anhaltenden Echos des maurischen Spaniens

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Es gibt einen Weg durch Spanien, der nur aus Hufeisenbögen, Schlüssellochfenstern und Bronzetüren besteht, die in arabischer Schrift geschnitzt sind. Es schlängelt sich in zinnenbewehrte Festungen, mit Blick auf die maurischen Burgen, mit Blick auf das Mittelmeer und große Moscheen, die von Christen in Kathedralen umgebaut wurden.

Als Kind einer Irakerin und eines schwedisch-amerikanischen Mannes zog es mich schon immer an Orte, an denen West und Ost aufeinander treffen und sich wieder auflösen. Der südliche Rand Spaniens, wo Nordafrika nur eine Stunde auf dem Wasserweg entfernt ist, ist einer dieser Orte.

In einer Hochsommerwoche tauchten mein Mann und ich in die Überreste des maurischen Spaniens ein, Orte, die an die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Gerüche der Kindheitsbesuche im Heimatland meiner Mutter erinnerten. Wir nahmen einen unglaublich romantischen Weg durch Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, die Hafenstadt Tarifa und schließlich mit der Fähre über die Straße von Gibraltar nach Tanger, Marokko.

Der arabische Einfluss in Spanien geht auf das frühe 7. Jahrhundert zurück, nicht lange nach der Gründung des Islam, als Muslime aus Nordafrika die Straße von Gibraltar überquerten (aus dem Arabischen für „Felsen von Tariq“). Die Europäer nannten die Eindringlinge Mauren, nach Mauretanien, dem römischen Namen für Nordafrika. Im Laufe der Jahrhunderte hinterließen die Mauren in der Region, die sie damals al-Andalus nannten, ein Vermächtnis in spanischer Architektur, Musik, Essen und Sprache. Der Name von Spaniens größtem Helden, El Cid, kommt vom arabischen Ehrentitel Sayid. Der Romanautor Miguel de Cervantes aus dem 16. Jahrhundert formulierte seine fiktive Geschichte des fahrenden Ritters Don Quijote als Übersetzung eines wiedergefundenen arabischen Manuskripts.

Wo Kulturen aufeinandertreffen und Bestand haben

Wir starteten in Sevilla, der Hauptstadt der Region Andalusien im Süden, und kamen an, als der Dunst des Sonnenuntergangs goldene Silhouetten von Kirchenkuppeln und ehemaligen Minaretten am Horizont zeichnete. Der langsame, blassgrüne Fluss, der sowohl durch Sevilla als auch durch Córdoba fließt, heißt Guadalquivir – eine spanische Aussprache des arabischen Wadi-al-Kabir oder großen Tals. Viele andere Flüsse in Spanien enthalten dasselbe arabische Wurzelwort für Tal oder Flussbett, wie der Guadalmedina und der Guadiana.

Früh am Morgen schlagen wir unseren Jetlag mit doppelten Espressos und Bizcocho, einem süßen, schwammigen Kuchen, und schlendern dann durch das, was trotz der Judenvertreibung vor über 500 Jahren immer noch als Judenviertel bezeichnet wird, vorbei an Häusern, die mit Heufarben bemalt sind Stierblut, zur Kathedrale von Sevilla und zum Alcázar (Schloss und Gärten der maurischen Herrscher).

Der langsame, blassgrüne Fluss, der sowohl durch Sevilla als auch durch Córdoba fließt, heißt Guadalquivir – eine spanische Aussprache des arabischen Wadi-al-Kabir oder großen Tals. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times
Die Kathedrale von Sevilla – ein UNESCO-Weltkulturerbe und eine der größten Kirchen der Welt – wurde an der Stelle der Großen Moschee aus dem 12. Jahrhundert errichtet. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Die Kathedrale von Sevilla – ein UNESCO-Weltkulturerbe und eine der größten Kirchen der Welt – wurde an der Stelle der Großen Moschee aus dem 12. Jahrhundert errichtet. Die massive geschwärzte Bronzetür der Kathedrale ist mit komplizierter, geometrischer arabischer Kalligrafie namens Kufic geschnitzt und breit genug, um ein Gespann von Pferden durchzulassen.

In ganz Andalusien gibt es keine klare Grenze zwischen christlicher und muslimischer Architektur. Die spanischen Christen, die schließlich die Mauren eroberten und die Muslime und Juden während der Inquisition ab 1492 vertrieben , hat nicht die ganze maurische Arbeit niedergerissen. Sie wandten muslimische dekorative Motive auf ihre eigene Architektur an, in einem Designstil namens Mudéjar (ein Wort, das sich auch auf die Muslime bezieht, denen die Christen eine Zeit lang erlaubten, zu bleiben). . In einem Kloster, das wir zum Beispiel in Sevilla besuchten, hängen Ikonen von Heiligen mit Heiligenschein und einem gekreuzigten Christus unter Decken mit komplizierten Mustern aus eingelegtem Holz. Die beiden Kulturen und ihre stilistischen Unterschiede – die islamische Vorliebe für komplexe Geometrie und die christliche Darstellung von Lebewesen – existieren nebeneinander.

Ein Ort der Koexistenz und des Fortschritts

Von Sevilla fuhren wir entlang des Guadalquivir nach Osten nach Córdoba, das als „Schmuck der Welt“ bezeichnet wird. In unserer ersten Nacht in Córdoba erwachten wir kurz vor Sonnenaufgang von einem zitternden Heulen, das durch ein offenes Hotelfenster drang. Für einen Moment war ich zurück im Sommer meiner Kindheit in Bagdad, schlief auf dem Dach des Hauses meiner Großmutter auf kleinen Betten mit Moskitonetzen, als mich das gleiche Geräusch in der sternenklaren Nacht weckte.

Muezzins, die Muslime zum Gebet rufen, ertönten seit Jahrhunderten nicht mehr von den christianisierten Minaretten Andalusiens, der größten Region Spaniens. Aber das Duende des Flamenco klingt zufällig – und vielleicht nicht zufällig – ziemlich gleich. Duende ist ein komplexes spanisches Wort, das Geist, Magie, Leidenschaft bedeutet. Es ist auch der Name für den klagenden, wortlosen Gesang in Spaniens charakteristischer Volksmusik.

Die Moschee-Kathedrale von Cordoba ist auch als La Mezquita bekannt. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times
Die physischen und spirituellen Kontraste zwischen Islam und Christentum sind eingebettet in die Mauern der Moschee-Kathedrale von Córdoba. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Musikwissenschaftler sind sich der Herkunft des Flamencos nicht sicher. Eine vom andalusischen Historiker Blas Infante aus dem 19. Jahrhundert vorgeschlagene Etymologie besagt, dass das Wort Flamenco von den arabischen Wörtern für Landwanderer stammt. Sicherlich beschwört das emotionale Wehklagen den menschlichen und kulturellen Verlust und die Geister von Hunderttausenden von Juden und Muslimen herauf, die nach sieben Jahrhunderten des Zusammenlebens aus Spanien vertrieben wurden.

Córdobas Moschee-Kathedrale oder La Mezquita ist ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe. Hier sind die physischen und spirituellen Kontraste zwischen Islam und Christentum in die Wände eingebettet. Die massive Moschee mit einer Fläche von fast 261.000 Quadratfuß wurde 784 erbaut und dann von nachfolgenden Generationen muslimischer Herrscher, die als Kalifen bekannt sind, erweitert. Es war eine der ersten und großartigsten Moscheen in Europa, ein Wald aus 856 Säulen, die 365 rot-weiß gestreifte Bögen tragen. Die Anordnung der Säulen erweckt die Illusion sich verschiebender diagonaler Linien. Die Einfachheit und Weite suggeriert eine schmucklose Leere, ideal, um über die Ewigkeit nachzudenken. Vor dem einen Farbzentrum zu stehen, der leuchtende, surreale Mihrab (die Gebetsnische mit Blick auf Mekka, die in Moscheen zu finden ist), die mit Edelsteinen besetzt ist, ist, als würde man in die Sonne starren.

Auf seinem Höhepunkt, ungefähr vom späten 8. bis zum 10. Jahrhundert, war Córdoba ein Ort ungewöhnlich friedlichen Zusammenlebens zwischen Christen, Juden und Muslimen. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Inmitten dieser Ikone der islamischen Architektur errichteten spanische Katholiken im 16. Jahrhundert eine gotische Kathedrale. Heute hängt im Herzen dieses Bogenwaldes Christus am Kreuz über einem Mittelschiff, das mit hohen silbernen und goldenen Leuchtern gesäumt ist. Aus islamischen schlüssellochförmigen Nischen ragen gekrönte Madonnen aus vergoldetem Gips hervor. Dutzende Säulengänge entlang der Außenmauern sind zugemauert und in dunkle, mit Toren versehene Räume unterteilt, in denen die Gebeine der Heiligen und Altäre im Kerzenlicht aufbewahrt werden. Von der Spitze des nahe gelegenen Glockenturms (das ehemalige Minarett, das man für ein paar Euro besteigen kann) betrachtet, scheint ein außerirdisches gotisches Raumschiff mitten auf dem Dach gelandet zu sein.

Muslimen ist es von der katholischen Kirche verboten, in der Moschee-Kathedrale zu beten. In den frühen 1970er Jahren bot die saudische Regierung an, Spanien Millionen von Dollar zu teilen, um die Kathedrale aus der Moschee zu verlegen und in der Nähe zu errichten. Spaniens ehemaliger Diktator Francisco Franco unterstützte die Idee, aber der Bischof der Kathedrale und andere lehnten sie ab, und schließlich wurde der Plan auf Eis gelegt.

Auf seinem Höhepunkt, ungefähr vom späten 8. bis zum 10. Jahrhundert, war Córdoba ein Ort ungewöhnlich friedlichen Zusammenlebens zwischen Christen, Juden und Muslimen. Während dieser Zeit manchmal als „la convivencia“ bezeichnet, kamen jüdische und christliche Intellektuelle aus ganz Europa zu diesem maurischen Machtzentrum, übersetzten klassische Texte aus dem Hebräischen, Griechischen und Lateinischen und trieben Studien in Medizin, Philosophie, Mathematik und Astronomie voran.

Historiker sind sich über das Ausmaß der andalusischen Toleranz damals nicht einig, und noch heute gibt es Konflikte darüber, wer in La Mezquita beten darf. Aber in einem Interview mit mir bei einem Kaffee, nicht weit von der Moschee-Kathedrale, argumentierte der Anwalt und Historiker Antonio Manuel Rodríguez Ramos der Universität von Córdoba, dass la convivencia real sei. „Hier in Córdoba finden Sie im Umkreis von 500 Metern die Moschee, die Kapelle St. Bartholomäus und die Synagoge. Sie beteten zusammen. Die Convivencia existierte, und sie endete, als Juden und Mauren vertrieben wurden.“

Die Krone aller maurischen Burgen ist die prächtige Alhambra in Granada, die wie eine Fata Morgana über der Stadt schwebt. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times
Granada ist voller Universitätsstudenten, Tapas-Bars, Straßencafés, einem Einkaufsviertel und sogar einem überdachten Souk. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Neben Arka, Sprache, Musik und Architektur hinterließen die Mauren ihre Spuren in der andalusischen Landwirtschaft und Küche. Zu den von ihnen eingeführten Feldfrüchten gehören Granatäpfel, Auberginen, Kichererbsen und Spargel, der vor dem Anbau als Unkraut galt und dessen weiße Version heute eine spanische Delikatesse ist.

Paco Morales, ein junger Koch aus Córdoba, hat sich zwei Michelin-Sterne für sein Restaurant namens Noor – Arabisch für Licht – in einer unscheinbaren Vorstadtstraße verdient. Er serviert ein mehrgängiges Menü mit Köstlichkeiten, bei dem nur Zutaten verwendet werden, die während der maurischen Jahrhunderte verfügbar waren. „Ich stelle mir vor, wie ich für heutige Kalifen koche“, sagte er und nannte dann einen. „Wenn Abd al-Rahman heute leben würde, was würde er gerne essen?“

Ein Schloss in den Wolken

Die Krone aller maurischen Burgen ist die prächtige Alhambra in Granada. Wie eine Fata Morgana schwebt es über der Stadt, ein Schloss in den Wolken. Ein Spaziergang durch dieses Labyrinth aus Muqarna (einem wabenartigen, ornamentalen Gewölbe) und verzierten weißen Stuckwänden ist wie eine surreale Reise in eine riesige Vitrine aus geschnitztem Elfenbein. Der riesige Komplex soll als kompliziertes geometrisches Spiel angelegt sein. Beweise für einen intensiven Fokus auf Mathematik sind überall. Die Platzierung von sternenähnlichen Mustern, die in die gewölbten Decken eingebettet waren, erforderte beispielsweise unzählige komplizierte Berechnungen – von menschlichen Gehirnen, nicht von Maschinen.

Patio de los Leones, oder der Hof der Löwen, in der Alhambra. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times
In der Alhambra gibt es überall Beweise für einen intensiven Fokus auf Mathematik. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Britische und amerikanische Schriftsteller, darunter Washington Irving und Henry Wadsworth Longfellow, sind ins Schwärmen geraten, als sie versuchten, die (normalerweise mondhelle) Pracht der Alhambra zu beschreiben. Einige von ihnen verbrachten sogar ein oder zwei Nächte auf gekachelten Böden zwischen plätschernden Springbrunnen und zarten Bogengängen. Wir wohnten in einem kleinen Hotel namens Casa Morisca mit einem Innenhof im maurischen Stil. Es thront auf einem Hügel gegenüber und weit unterhalb der Burg, wo der Darro-Fluss, der zuvor das große Gelände trug, entlang der Straßencafés des Paseo de los Tristes fließt.

Die Alhambra war die letzte Festung der letzten muslimischen Herrscher Spaniens, der Nasriden. Ihre Schlüsselübergabe an die katholischen Herrscher – in Anwesenheit von Christoph Kolumbus, der kurz davor stand, in den Westen aufzubrechen – markierte das Ende von 781 Jahren des maurischen Spaniens. Es ist auch ein Name, der immer noch in der arabischen Welt nachhallt, wo Generationen von Menschen wie meine Mutter, eine im muslimischen Irak aufgewachsene Christin, aufgewachsen sind und von diesem geschichtsträchtigen Ort hörten, ihn aber wie sie nie besucht haben.

Unterhalb der Türme tummelt sich Granada mit Universitätsstudenten, Tapas-Bars und überdachten Straßencafés, einem Einkaufsviertel und sogar einem Souk. Hier können Sie den Azafran (arabisch und spanisch für Safran) riechen, der aus winzigen, durchsichtigen Plastikbehältern strömt. Nur in Granada sah ich Touristenläden, die Souvenir-T-Shirts mit dem Namen der Stadt in arabischer Schrift verkauften.

Die Alcazaba von Málaga wurde von denselben maurischen Herrschern erbaut, die auch die Alhambra errichteten. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times
Der Komplex überblickt Küstenhochhäuser, den Hafen und das Meer und ist eine gute, mit Tapas und Wein brennende Wanderung auf einen Berg. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Auf den steilen Gassen auf dem Hügel gegenüber der Alhambra werben die Carmens (ummauerte Grundstücke) des mittelalterlichen Albaicín-Viertels nicht mit ihren prächtigen Terrassengärten und atemberaubenden Ausblicken. Ganz oben im Viertel, an der Plaza Larga, verkauft eine Pastelleria das wahnsinnig köstlichste Frühstück, das ich je mit Kaffee gegessen habe – Biskuitkuchen mit Vanillesoße und gefüllt mit Milchpudding, wie ein Tres Leches-Kuchen.

Nach dem Frühstück fuhren wir nach Málaga, einem beliebten Badeort der Briten an der Costa del Sol und Heimat einer der größten muslimischen Festungs- und Burganlagen Spaniens. Dort verbrachten wir einen halben Tag damit, durch die schwindelerregenden Gärten und Bogengänge der Alcazaba von Málaga zu schlendern. Das Gelände wurde von den gleichen maurischen Herrschern erbaut, die auch die Alhambra errichteten, und überblickt Hochhäuser an der Küste, den Hafen und das Meer und ist eine gute, mit Tapas und Wein brennende Wanderung auf einen Berg.

Von der spanischen Hafenstadt Tarifa aus können Reisende eine kurze Fähre zu einem neuen Kontinent nehmen und in Tanger, Marokko, ankommen. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times
Für den Schriftsteller war die kurze, geschichtsträchtige Überquerung zweier Kontinente, Afrika und Europa, schon lange ein Traum. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Auf der letzten Etappe der Reise fuhren wir nach Süden, so weit wir konnten. Die Umrisse des Randes eines anderen Kontinents – der nordafrikanischen Heimat der ursprünglichen Mauren und des Landes, in das viele der vertriebenen Juden und Muslime flohen – tauchten langsam im Dunst über dem Mittelmeer auf.

Mit den Pässen in der Hand bestiegen wir eine Fähre im kleinen Hafen von Tarifa (benannt nach dem maurischen Militärkommandanten, Beschreibung ibn Malik, und Ursprung des englischen Wortes für Einfuhrsteuern, Tarif). Die kurze, geschichtsträchtige Überfahrt zwischen zwei Kontinenten war schon lange ein Traum von mir. 45 Minuten lang war ich wie gebannt von den Wellen, die an die Seite des Schiffes schlugen, und dachte an die Rolle des Wassers in Jahrhunderten der Migration und gemischten Kulturen. Wir ließen Europa hinter uns und landeten in einer anderen Welt, in Tanger, Marokko, einer arabischen Stadt, deren Straßen wie das Bagdad meiner Erinnerung nach Orangenblüten und Diesel riechen.

Die arabische Stadt Tanger, Marokko, erwartet Sie nach einer kurzen Fahrt mit der Fähre von Tarifa, Spanien. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times
Einige Nachkommen der vor mehr als 500 Jahren aus Spanien Vertriebenen leben noch heute in den nördlichen Küstenregionen Marokkos. Anerkennung… Emilio Parra Doiztua für die New York Times

Nachkommen der aus Spanien Vertriebenen leben immer noch in den nördlichen Küstenregionen Marokkos (darüber berichtet der neue Dokumentarfilm „Children of al-Andalus“). Einige besitzen sogar echte oder symbolische Schlüssel zu ihren verlorenen Häusern. Einer dieser Nachkommen, Abdel El Akel, hat einen großen eisernen Schlüssel, der über Hunderte von Jahren durch den ältesten Mann dieser Familie weitergegeben wurde. Der Familienüberlieferung zufolge war der erste El Akel ein wohlhabender nasridischer Baumeister, der 1492 aus Granada floh und die erste Moschee in der marokkanischen Stadt Chefchaouen baute. El Akel ist auch der Name der Moschee.

Spanien hat angeboten, Nachkommen der vertriebenen Juden zu repatriieren, aber es hat diese Einladung nicht an Muslime ausgeweitet, obwohl einige darum gebeten haben. Herr El Akel sagt, er habe kein Verlangen nach der spanischen Staatsbürgerschaft. Die Familie weiß nicht einmal, welches Gebäude ihr Schlüssel zuvor angeblich aufgeschlossen hat. Aber Herr El Akel, ein schlanker, stiller Architekt und Bankier im Ruhestand, der mich zu einem Treffen in sein Sommerhaus in der Nähe von Tétouan an der Mittelmeerküste einlud, bewahrte sein Familienerbe am Leben, indem er seine drei Kinder von Kindheit an in spanischen Schulen unterrichtete. Sie besuchten Universitäten in Spanien. Alle drei leben und arbeiten jetzt in Granada – die ersten Familienmitglieder, die nach vier Jahrhunderten zurückgekehrt sind.

Der Schlüssel blieb in Marokko.


Nina Burleigh ist Journalistin und Autorin von „Virus: Vaccinations, the CDC and the Hijacking of America’s Response to the Pandemic“.

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