Man geht nicht zum Feiern ins Sun Valley
In den letzten Jahren haben Amerikas Top-Skigebiete den Einsatz mit Fünf-Sterne-Hotels, Kooperationen mit Luxusmarken an den Hängen und Außenposten teurer Großstadtrestaurants in der ganzen Stadt erhöht.
Aber manchmal wird die Madison Avenue-in-the-Mountains-Atmosphäre ermüdend und ein altmodischer Skiausflug ist angesagt.
Letzten Winter ging ich also nach Sun Valley.
Das Resort in Idaho war seit Jahren auf meinem Radar. Freunde schwärmten von seinem Terrain, das von weit geöffneten Bowls bis zu harten Buckelpisten reicht, und von der fetzigen Stadt, in der es heißt, sich schick anzuziehen, ein Flanellhemd mit altmodischen Wranglers zu tragen. Dass sich seine Promi-Kultur um das Erbe von Ernest Hemingway drehte, der von 1939 bis zu seinem Selbstmordtod im Jahr 1961 große Teile der Zeit hier verbrachte, trug zur Anziehungskraft bei.
Aber die Herausforderung, in weniger als 10 Stunden nach Süd-Zentral-Idaho zu gelangen, hielt mich zurück. Direktflüge (begrenzt und saisonal) von Chicago in die nahe gelegene Stadt Hailey wurden Ende 2017 eingeführt, also habe ich mich endlich auf den Weg gemacht, um zu sehen, wie es diese Bergenklave geschafft hat, ihren kleinstädtischen Charme zu bewahren.
Im Gegensatz zu vielen anderen Bergen gibt es am Fuße des Bald Mountain, wo Skifahrer am River Run Plaza ankommen, keine Ski-in-Ski-out-Unterkünfte. Kredit… Kim Raff für die New York Times
Sun Valley wurde 1936 vom Vorsitzenden der Union Pacific Railroad, Averell Harriman, als Winterspielplatz im Stil von St. Moritz erbaut, um den Zugverkehr in die Berge West zu beschleunigen. Das Resort hat seit seiner Gründung nur dreimal den Besitzer gewechselt und bleibt unter seinen derzeitigen Eigentümern, der Holding Family, die es 1977 kaufte, unabhängig. Robert Earl Holding machte sein Vermögen mit Hotels, und der Familie gehört auch das Snowbasin Resort in Utah.
Sun Valley besteht aus zwei Bergen. Bald Mountain liegt in Ketchum, wo das Zentrum mit zwei Ampeln und 10 Straßen von Geschäften in lokalem Besitz gesäumt ist (na ja, es gibt einen Starbucks und einen winzigen Lululemon-Laden) und auffällig keine High-Fashion-Boutiquen. Dollar Mountain, das Anfängergebiet, befindet sich nebenan in der Stadt Sun Valley, zusammen mit dem malerischen Sun Valley Village, Heimat der Sun Valley Lodge, und einem Netz von Geschäften und Restaurants sowie Eislaufbahnen im Innen- und Außenbereich, dem Lokal Opernhaus und ein Open-Air-Theater, in dem jeden Sommer das Sun Valley Music Festival stattfindet.
Das Fehlen einer Partyszene ist eine der Visitenkarten des Resorts. Das ist ironisch, denn ab den 1930er Jahren nutzte Harriman Prominente, um Werbung für sein neues Resort zu machen, indem er Hollywood-Könige wie Gary Cooper, Clark Gable, Marilyn Monroe und Janet Leigh im Austausch für Paparazzi-Begeisterung zum Skifahren brachte.
Heutzutage liegt es nicht in der DNA von Sun Valley, sich vor Prominenten zu verbeugen. Das erklärt, warum so viele von ihnen hier gerne Ski fahren. „Ich war in Restaurants und habe freundliche Gespräche mit meinem Nachbarn geführt (wir beide in Schweiß gebadet) und stelle später fest, dass die Person eine große Berühmtheit ist“, sagte Julie Shoemaker, eine Teilzeitansässige, und zitierte Namen wie Mark Zuckerberg , Jamie Lee Curtis, Tom Hanks, Demi Moore, Clint Eastwood, Bill Gates und Donna Karan. „Rate mal, worüber wir gesprochen haben? Skifahren.“
Es ist unbestritten, dass Sun Valley ein Magnet für die Reichen und Berühmten ist. Der Flughafen Hailey ist übersät mit Privatjets, der durchschnittliche Eigenheimwert beträgt 1,2 Millionen US-Dollar, und seit 1983 dient die Stadt als „Sommercamp für Milliardäre“ für die Juli-Konferenzen der Investmentbank Allen & Company, wenn Branchenelite wie die NFL zusammenkommen Kommissar Roger Goodell, die Mogule Jeff Bezos und Barry Languages sowie der Investor Warren Buffett steigen ab, um zwischen Golfspielen und Wanderungen Geschäfte zu machen. Wie in vielen Ferienorten in den Bergen herrscht ein gravierender Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
Interessant ist, dass dieses Resort im Gegensatz zu Aspen, Vail oder St. Moritz in der Schweiz seinen Reichtum nicht auf der sprichwörtlichen Hülle trägt. Die Sun Valley Lodge, die vornehmste Unterkunft der Gegend, hat ihren ursprünglichen Tiroler Stil mit rot gemusterten Teppichen, klobigen, antiminimalistischen Möbeln und gerahmten Schwarz-Weiß-Fotos von Koryphäen, die durch die Jahrhunderte Ski fahren, an den Wänden bewahrt.
Das Resort bietet keine „weißen Handschuhe“-Services, die Snowboards und Skier magisch am Fuß der Gondel erscheinen lassen, oder Ski-Concierges, die die Stiefel wärmen und den Gästen helfen, sich hineinzuwinden. Egal, ob Sie in einem Hotel oder einer Eigentumswohnung übernachten, jeder nutzt den kostenlosen Shuttle des Resorts zum Berg. Dort finden Sie Wagen, mit denen Sie die Skiausrüstung (und kleine Kinder) von der Shuttle-Ausstiegsstelle zur Gondel und am Nachmittag wieder zurück schleppen können. Mittagessen auf dem Berg sind ein Burger oder Nachos neben einem knisternden Feuer. Das angesagteste Après ist bei Grumpy’s, bekannt für 32-Unzen-Bierschoner.
Es gibt ein Netz von Verordnungen, die einschränken, wo und wie gebaut werden darf, „um den natürlichen, landschaftlichen Charakter und den ästhetischen Wert der Stadt vor den Auswirkungen einer unangemessenen Bebauung von Hängen, Kämmen, Kammlinien, Kammspitzen, Hügeln, Sätteln und Gipfeln zu schützen“. wie es das Gesetz vorschreibt. Übersetzung? Villen auf dem Berg und Ski-in- und Ski-out-Hotels sind verboten (sie blockieren die Aussicht). Und Unternehmen, die zu groß sind (es gibt eine 30.000-Quadratfuß-Grenze) oder deren Designs nicht mit dem Charakter und der Größe der Nachbarschaft vereinbar sind (z. B. eine glitzernde Chanel-Boutique), sind nicht willkommen.
Die Straßen von Ketchum säumen Geschäfte wie Maude’s Coffee and Clothes, das lokal hergestellten Schmuck und Vintage-Kleidung führt, und Independent Goods, das Artikel verkauft, die von Indie-Machern hergestellt wurden, die sich vom Flash der Kardashian-Ära unberührt anfühlen. Dieses Gefühl wird in der Old West Kneipe, dem Pioneer Saloon, noch verstärkt. Als ich unter den ausgestopften Elchköpfen und anderen einheimischen Wildtieren saß und beobachtete, wie meine Mitgänger in der Bar das Western Collective-Bier aus Boise und die mit Sauerrahm und Speck bestrichenen Jumbo-Ofenkartoffeln zu sich nahmen, war es offensichtlich, dass dies keine Menschenmenge war, die sich anfühlte unter Druck, das perfekte Après-Ski-Ensemble aufzustellen.
Alleine auf der Piste
„Baldy“ ist berühmt für seine konstante Neigung und seinen Höhenunterschied von 3.400 Fuß. Für einen Laien wie mich war das Gelände entmutigend. Bevor ich loslegte, wurde mir klar, dass die Abgeschiedenheit von Sun Valley (Boise, die nächste Stadt, ist eine 2,5-stündige Autofahrt entfernt) ein Verkaufsargument war. Keine Tagesskifahrer. Kein Gedränge an den Liften, obwohl das Resort für Benutzer von Ikon Pass und Mountain Collective verfügbar ist. Bei vielen Abfahrten war ich allein zwischen den schneebedeckten Douglasien.
In der Gegend von Seattle Ridge fuhr ich weitläufige Pistenfahrzeuge hinunter, die nach lokalen Olympioniken benannt waren, darunter Gretchen’s Gold (Gretchen Fraser, 1948), Christin’s Silver (Christin Cooper, 1984) und Muffy’s Medals (der paralympische Muffy Davis, zahlreiche Medaillen in 1998, 2002, 2012). Alle waren grün gekennzeichnet, würden aber in anderen Resorts als fortgeschrittener Blues angesehen werden.
Nach einem Fondue-Mittagessen am Kamin im Roundhouse, Baldys Mittelgebirgsrestaurant, beschloss ich, meine Fähigkeiten auf einer der „einfacheren“ Black-Diamond-Abfahrten zu testen. Ich machte mich auf den Weg zum höchsten Punkt des Berges, 9.150 Fuß, wo die Schalen sind. Ich holte tief Luft, nahm die herrliche Aussicht auf die Pioneer-, Boulder-, Sawtooth- und White-Mountain-Kette auf und sauste einen Grat hinunter zu Kaitlyn’s Bowl (benannt nach Kaitlyn Farrington, einer Snowboard-Goldmedaillengewinnerin von 2014), für das Oberschenkelbeben, 768 Fuß Abstieg zurück ins Tal.
Am nächsten Tag beschloss ich, voller Freude und höllischen Schmerzen, Upper Limelight in Angriff zu nehmen, eine der steilsten präparierten Abfahrten des Landes, so das Resort. Nach ein paar Runden auf Seattle Ridge stürzte ich mich in diesen kurzen, aber mächtigen Lauf, mein Geist war voller Mantras: Zipper down the mountain! Langes Bein, kurzes Bein! Pole tippen! Ich kam in einem Stück an einem Katzenpfad an, der mich hinüber zur Warm Springs-Seite des Berges führte. Von dort aus stürzte ich zwei Meilen 3.140 Höhenmeter hinunter, die mich bei Apples Bar & Grill absetzten, einem wahren Ski-Penner-Restaurant mit Renntrikots, die von der Decke baumelten, und verblichenen Fotos lokaler Skihelden, die die Wände bedeckten.
Wieder wunderte ich mich über den Mangel an Menschenmassen, insbesondere angesichts der Überfüllung, mit der viele Resorts konfrontiert sind, die Teil der Multi-Resort-Pass-Netzwerke sind.
Peter Sonntag, der Manager des Resorts, sagte, dass Sun Valley als Reiseziel in Familienbesitz „die Dinge richtig machen könnte, die nicht immer auf das Geschäftsergebnis ausgerichtet sind“.
Diese Sun Valley-Atmosphäre
Sun Valley-Fans nennen die pulsierende, geradlinige Stadt und die Einheimischen, die sie antreiben (90 Prozent der Unternehmen sind in lokalem Besitz), als das Geheimnis des Resorts. Nehmen Sie das Restaurant Ram, das immer noch seine traditionellen Spezialitäten wie Roastbeef (eingeführt 1937), ungarisches Gulasch (1966) und Schweineschnitzel (1982) sowie moderne Gerichte wie ein in Apfelwein eingelegtes Kurobuta-Schweinekotelett mit in der Steinmühle gemahlenem Cheddar serviert Grütze mit Apfel-, Quitten- und Sternanis-Chutney, eingeführt vom derzeitigen Küchenchef Jesse Seldin .
In Michel’s Christiana, einem klassischen Hemingway-Treffpunkt (er hatte dort seine letzte Mahlzeit), sind die olympischen Erinnerungsstücke an den Wänden so entzückend wie die berühmte Soupe à l’oignon Lyonnaise. An jedem Abend der Woche treffen Sie John Kerry, Clint Eastwood oder Jamie Lee Curtis beim Essen neben Einheimischen und ehemaligen Olympia- und Weltcup-Skifahrern, die alle hoffen, mit dem Besitzer, Michel Rudigoz, einem ehemaligen US-amerikanischen Olympia-Alpine, über die Eroberungen im Pulverschnee des Tages zu sprechen Cheftrainer der Frauen.
Als der Küchenchef Jeff Keys hörte, dass die 20-jährigen Tyler Daoust und Morgan Beckley aus Harper Woods, Michigan, an diesem Tag (im Schnee!) den Bund fürs Leben geschlossen hatten und sich ein Festessen im Vintage, seinem Gourmetrestaurant mit sechs Tischen, gönnten Restaurant in einer Hütte, er hat das Essen kompensiert. Nur weil.
Im Wiederverkaufsladen Gold Mine Consign durchstöberte ich Regale mit Versace, Moncler, Bogner und obskurem schottischem Kaschmir, wobei ich mit der Besitzerin Lara Spencer Secondhand-Geschichten austauschte, während Frauen hereinkamen, um erschwingliche Jeans oder einen Vintage-Fair-Isle-Pullover zu ergattern. „Filmstars und wohlhabende Frauen, die ins Bergleben übergehen, spenden uns ihre teuren Artikel. Es gibt den Einheimischen Zugang zu Luxusmode und macht dies zu einem Ort, an dem die Leute kommen können, um sich zu verkleiden“, sagte Frau Spencer, während The Cure im Hintergrund dröhnte. Als ich hörte, dass der Erlös der Community Library zugute kam, fühlte sich das Einkaufen wie eine öffentliche Dienstleistung an. Meine Beute umfasste wasserdichte La Canadienne-Stiefel (60 US-Dollar) und eine Obermeyer-Jacke mit Etiketten (120 US-Dollar).
Neben der Bereitstellung kostenloser kulturbasierter Programme für das Wood River Valley pflegt die privat finanzierte Community Library das Erbe von Ernest Hemingway. Um die kontinuierliche kreative Arbeit zu fördern, initiierte die Bibliothek 2019 ein Residency-Programm, das Schriftstellern die Zeit (normalerweise zwei bis drei Wochen) und den Raum bietet, ihr Handwerk im Ernest and Mary Hemingway House and Preserve zu verfeinern.
Die Teilnehmer, darunter die Romanautorin Rebecca Makkai, der Dichter Richard Blanco, die Kinoproduzentin Naomi McDougall Jones und die Memoirenschreiberin Cheryl Strayed, haben nicht nur einen ruhigen Ort zum Schreiben, sondern leisten auch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Vorträgen oder Schreibworkshops. Ich hatte das Glück, das Haus zu besichtigen und die vielen Artefakte und Ephemera zu sehen, darunter ein handgeschriebenes Gedicht von Archibald MacLeish aus dem Jahr 1926 und Keramikfliesen mit Stierkampfszenen, die aus Spanien nach Idaho gebracht wurden und aus Hemingways Zeit im Westen aufbewahrt wurden.
Ich kam. Ich bin Ski gefahren. Ich habe gegessen. Ich war shoppen. Ich entdeckte, dass Sun Valleys Traditionsbewusstsein einen zusätzlichen Vorteil hatte: Es wehrte Influencer ab, Scharen von Selfie-knipsenden Nicht-Skifahrern, die im Namen der Inhaltserstellung zu glamourösen alpinen Zielen strömen. Hier gab es keine Party und keine schicke Hosenszene, um sie zu locken. Ich hoffe, dass es so bleibt.
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Die New York Times