Was bedeutet Power Dressing heute?

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Es regnete auf der Laufstegparade von Tommy Hilfiger.

Der Designer war nach ein paar Jahren Abwesenheit mit seinem charakteristischen, jetzt sehen/kaufen Sie jetzt adretten Cosplay zur New York Fashion Week zurückgekehrt, und mit einer besonderen „Tommy Factory“-Extravaganz, die Andy Warhols Factory nachempfunden war. (Die beiden Männer trafen sich in den 1980er Jahren, und Mr. Hilfiger sagte in einer Vorschau, er sei seitdem von Warhol inspiriert worden.)

Er hatte einen Laufsteg im Freien mit etwas bedeckt, das wie silberne Stanniolfolie à la Warhol für sein Set aussah, und gelangte durch einen mit Silber bedeckten Innenhof, wo Künstler hinter einer Kamera Poster von Mr. Hilfigers Gesicht siebdruckten, wie eines von Warhols Selbstporträts. Und er lud eine Suppe berühmter Leute ein, von denen viele in der neuen Hilfiger-Namenskampagne vorkommen, um in der ersten Reihe zu sitzen: Kate Moss, Jon Batiste, Shawn Mendes, John Legend. Er hatte eine charmante Zusammenarbeit mit dem coolen britischen Designer Richard Quinn auf dem Laufsteg sowie dem ehemaligen Warhol-„Tonbandgerät“ Bob Colacello. Er hatte sogar Travis Barker, um das Finale zu trommeln. Aber er hatte kein Zelt, und es schüttete wie aus Eimern.

Tommy Hilfiger, Frühjahr 2023. Anerkennung… Jason Decrow/Associated Press

Nicht einmal die größten Stars konnten verhindern, dass das Ergebnis wie ein feuchter Squib aussah: eine leere Hülle klischeehafter amerikanischer Referenzen (die College-Jacke! Das Rugby-Shirt! Der Tennispullover!) In einer Welt, die nicht viel Laster mit sich bringt mehr, bedeckt mit Razzmatazz, der vom Wetter weggespült wurde. Darunter war nicht viel Substanz. Und Substanz ist das, was die New Yorker Mode wirklich braucht.

Wie bei so vielem im Moment öffnet sich eine Kluft zwischen dem, was war, und dem, was sein könnte.

Viele der Namen, die zuvor den Stil der Stadt geprägt haben, sind verschwunden – oder zumindest vom offiziellen Laufsteg verschwunden: Calvin, Donna, Ralph, Marc. Die Generationen von Designern, die danach kamen und als das nächste große Ding angekündigt wurden, scheinen in einer sehr kleinen Tonart festzustecken.

Proenza Schouler, Frühjahr 2023. Anerkennung… Monika Feudi
Anerkennung… Monika Feudi

Bei Proenza Schouler haben Lazaro Hernandez und Jack McCollough riesige Flamenco-Rüschen an den Ärmeln ihrer Tuniken und Minikleider angebracht. Sie vergrößerten die Schlaghosen ihrer engen Hosen; gerenderte Hemdkleider aus durchsichtiger Spitze mit geriffelten Manschetten und auf den Polka Dots geschichtet. Aber sie sehen immer noch so aus, als würden sie für die hintere Menge von Chelsea entwerfen, wenn die hintere Menge weitergezogen ist. Jason Wu kreiert weiterhin Daisy Buchanan Cocktailkleider mit Bias, Fransen und Kristallmaschen für den Stork Club of the Mind, alles wunderbar generisch. Joseph Altuzarra hat sich in einen Rhythmus aus Anorax, gestreiften Hemden und hochdetaillierten, zunehmend komplexen Shibori eingelebt, was für einen kühlen, wenn auch vorhersehbaren Kontrast sorgt.

Altuzarra, Frühjahr 2023. Anerkennung… Mich Cardin

Zumindest haben sie sich nicht ganz verirrt wie Prabal Gurung, der einen schlecht durchdachten Abstecher in Peekaboo, Latex und Spitze unternahm, der transparente Hosen, Miederwaren, die nur mit Tüll bedeckt waren, und an einer Stelle die irrtümlich freigelegte Brust von Ella Emhoff, der zweiten Stieftochter. Zettelnotizen, die das Ganze als Reaktion auf das „Patriarchat“ und „regressive Werte“ umrahmten, trugen nicht dazu bei, einen Sinn zu ergeben.

(Sergio Hudson nahm auch eine unglückliche Wendung in Sexiness, indem er seine Superwoman-Schneiderei mit einer Überdosis Brüste und Bombe untergrub.)

Doch gleichzeitig drängen neue Namen von den Rändern, oft ohne klassisches Training, aber mit dem Selbstvertrauen und der explosiven Energie, die die Mode historisch vorangetrieben haben.

Collina Strada, Frühjahr 2023. Anerkennung… Dolly Faibyshev für die New York Times

Sie haben wenig mit der Seventh Avenue zu tun, aber viel mit den Gemeinden, wenn sie im Frühling sind. Ihre Entstehungsgeschichten haben oft damit zu tun, Kleidung für ihre Freunde herzustellen, nicht für Kaufhäuser. Ihr Publikum füllt sich oft mit Gleichgesinnten, die vorher wie Groupies die Straßen verstopfen. Das merkt man daran, dass mindestens die Hälfte der Teilnehmer die Kleidung der Designer trägt, die sie besucht haben – nicht als bezahlte Botschafter oder Influencer, sondern als echte Bekehrte. Ihre Freunde modellieren oft in ihren Shows.

Und diese Designer definieren Power Dressing nicht als Uniform für den Aufstieg auf der Karriereleiter (was ist das jetzt überhaupt, in der Zeit des Verschwindens von Büros?), sondern als Identitätsuniform für ein Mosaik von Subkulturen.

Anerkennung… Puppen & Puppen, Frühjahr 2023.

Andrew Bolton vom Costume Institute an der Met hat es in der zeitgenössischen Sektion seiner Show über amerikanische Mode aufgegriffen, und es spielt sich auf den Laufstegen ab.

In der Arbeit von Designern wie Hillary Taymour von Collina Strada, deren weltweit erste Kollektion aus gigantischen Flower-Power-Cargohosen, geschrumpften T-Shirts und dekonstruierten Hofkleidern (Koffertaschen, Korsetts, Schleppen) nicht nur Materialien, sondern auch historische Momente recycelt und neu mischt und sogar Gemüse (Brokkoli-Geldbörse, irgendjemand?) Und scheint eher vorausschauend als Fransen zu sein.

Eckhaus Latta, Frühjahr 2023. Anerkennung… Madison Völkel
Anerkennung… Madison Völkel

Außerdem Mike Eckhaus und Zoe Latta von Eckhaus Latta, deren Kleidung das modische Äquivalent zu Sammlerkeramik ist. Sie kombinieren hohe Handwerkskunst und Taktilität mit einer hochgezogenen Augenbraue und enthalten dehnbare Rippstrickwaren, die mit der Arbeit des Malers Matthew Underwood bedruckt sind, matschige Bubble-Tops, die über dem Oberkörper schäumten, Metallic-T-Shirts und einige unerwartet entblößte Gliedmaßen, darunter ein Paar Ein- Hosen mit Beinen.

Beide Labels begannen als Quasi-Kunstprojekte, haben sich aber zu immer solideren Unternehmen entwickelt, was auch die Richtung von Puppets und Puppets, der Linie der Mixed-Media-Künstlerin Carly Marks, zu sein scheint. In dieser Saison mischte sie Bauchkleider, Spitzen-Bodysuits und Trompe-l’oeil-Bodysuits aus Leder mit einfachen Scheiden mit Reißverschluss vorne, einem kleinen Cardigan- und Rock-Set aus Kristall und den mit Snacks geschmückten Handtaschen, die bereits ein Markenzeichen sind.

Wer entscheidet den Krieg, Frühjahr 2023. Anerkennung… Calla Kessler für die New York Times
Anerkennung… Calla Kessler für die New York Times

Und auch Everard Best und Téla D’Amore von Who Decides War, eine Marke, die auf der Idee von Denim als universelle amerikanische Religion und Jeans in all ihren Variationen aufbaut – ausgefranst, bestickt, geflickt, bemalt, mit Buntglas besetzt Porträts, gesprenkelt mit Strasssteinen wie Wassertropfen, mit Spitze überzogen wie ein Taufkleid, durchdrungen von Hinweisen auf Klimawandel, Kolonialismus und sogar Serena Williams – als Evangelium. Es steht auf dem Stoff und in den Nähten.

Das Ergebnis, das sich auf Sweatshirts mit in den Körper eingeschnittenen Buntglasfenstern und einige Kleider mit denselben komplexen Oberflächenbehandlungen erstreckt, kommt der wirklich originalen amerikanischen Couture vielleicht am nächsten.

Die New York Times

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