MAILAND – In der Nacht, bevor Italien am Sonntag zu den ersten Parlamentswahlen seit fünf Jahren an die Urnen ging, drängten fast 20.000 Menschen auf den Platz vor dem Dom. Es regnete, aber sie standen Seite an Seite und zitterten vor Massenerwartung. Vor der hoch aufragenden Kathedrale hatte sich eine erhöhte Bühne befunden, und auf beiden Seiten standen hoch aufragende Türme mit Flutlichtern und zwei riesigen Leinwänden.
Dann marschierte eine weitere Menschenmenge in weißen Daunenjacken heraus. Das Moncler-Erlebnis zum 70-jährigen Jubiläum hatte begonnen, und es schien, als hätte die Marke praktisch die ganze Stadt (plus Colin Kaepernick) eingeladen, zusammenzukommen und zuzusehen.
Italien stand vielleicht kurz davor, seine rechtsextremste Regierung seit Jahrzehnten zu wählen, aber die italienische Mode hat sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Normalerweise würde das Versprechen der ersten Premierministerin des Landes – Giorgia Meloni, Vorsitzende der Partei der Brüder Italiens – Designer dazu bringen, über Frauen und Macht zu schwatzen und was das für sie bedeutet (normalerweise große Schultern), aber diesmal nicht. Diesmal hat sich der sich abzeichnende Stimmungswandel in anderer Form auf den Laufstegen niedergeschlagen.
Der Künstler und Architekt Gaetano Pesce, der in der ersten Reihe bei Bottega Veneta saß, nannte das Konzept beispielsweise eine Hommage an die Vielfalt und die Unterschiede, die uns ausmachen . Herr Blazy nannte es später „die Welt in einem kleinen Raum“.
Er feierte genau das, in einer Tour de Force einer Garderoben-Varieté-Show, die vom Alltäglichen reichte – Kate Moss in etwas, das aussah wie ein kariertes Flanellhemd (das sich als Leder herausstellte) über einem weißen Tank und verblassten Jeans (ebenfalls Leder). – zum Außergewöhnlichen: ein Trio wadenlanger Kleider in Kumquat, Zitrone und Hellblau, die mit Tausenden von federleichten Fäden bedeckt sind, die sich in der Luft zu wellen scheinen.
In der Mitte befanden sich verschiedene Optionen zur Auswahl Ihrer Persönlichkeit, darunter Hosenanzüge mit zusammengekniffenen Nähten zu kleinen erhabenen Flossen an der Rückseite der Waden und Arme, und wunderschöne Jacquard-Strickkleider, die wie abstrakte Landschaften aussahen, die Schultern umschmeicheln und in tiefem Fransen Aus einem türkisfarbenen Lederrock wuchs ein Garten aus dreidimensionalen Blumen unter einem dünnen Rippstrick, während filigrane elfenbeinfarbene Unterkleider mit pelzigen Pastellblüten übersät waren und wie Wassertropfen mit schillernden Perlen aufgehängt waren. All dies vereint durch anspruchsvolle Technik und Großzügigkeit des Geistes. Und die Vorstellung, dass es hier keine Designer-Diktatoren gibt.
Göttinnen und Rebellen
Dies geschah, nachdem Stella Jean – nach zweijähriger Abwesenheit aus Protest gegen den Mangel an Farbdesignern in der Mailänder Mode – mit ihrer multikulturellen WAMI-Show, einem Akronym für „We Are Made in Italy“, auf den Laufsteg zurückgekehrt war fünf andere Designer sowie ihre revisionistische Plantagenkleidung, die mit haitianischen Drucken überzogen ist. Nachdem sie diese Show mit einer aufrüttelnden Rede beendet hatte, rief sie: „Wenn es um Bürgerrechte und Menschenrechte geht, sind wir alle Teil derselben Partei.“
Und nach Donatella Versace, die Anfang der Woche auf Instagram ein rot-weiß-grünes Herz mit den Worten (auf Italienisch) „Stimme zum Schutz bereits erworbener Rechte, denke an Fortschritte und mit Blick auf die Zukunft“ gepostet hatte eine Parade dessen, was sie in ihren Shownotizen eine „Göttin der Freiheit“ nach der anderen nannte.
Was Freiheitsgöttinnen tragen, naja, anscheinend das Gleiche wie Goth-Moto-Rebellen aus den 1990er Jahren, die sich von der Tyrannei des guten Geschmacks (oft mit konservativem Geschmack gleichgesetzt) befreien. Das bedeutete fransige und verkürzte schwarze Leder, zerschnittener Peekaboo-Jersey, durchsichtige Hemden mit Animal-Print über Hipster-Cargos und winzige Spitzen-Dessous-Nummern in Neon-Barbie-Tönen, komplett mit Brautschleier.
Und es bedeutete, dass Paris Hilton als überraschendes Finale ihre Sachen in einem glitzernden pinkfarbenen Kristall-Minikleid stolzierte – in einer Art Teflon-Anspielung auf den jüngsten Trend, die Erzählung um die Frauen, die um die Jahrtausendwende zu kulturellen Boxsäcken wurden, neu zu untersuchen .
(Zufälligerweise war Paris nicht die einzige berühmte Blondine, die einen Gastauftritt hatte: Wie in zahlreichen Social-Media-Clips zu sehen war, verbeugte sich Kim Kardashian, die für immer an der Dolce & Gabbana-Show und ihren Bustiers mitgearbeitet hat! neben den Designern.)
Trotzdem durchdringt die Kleidung eine Menge Emotionen, im Allgemeinen auf eine gute Art und Weise.
Doppelt sehen
Es beeinflusste sicherlich die Gucci-Show, die „Twinsburg“ hieß. Inspiriert von der Mutter des Designers Alessandro Michele und ihrer eineiigen Zwillingsschwester, die half, ihn großzuziehen (und nicht von der gleichnamigen Stadt in Ohio oder dem Stoff für Horrorfilme) – sowie von der Idee des „Anderen“ – zeigte es 68 Paare von eineiigen Zwillingen.
Nicht, dass dies zunächst jemandem im Publikum aufgefallen wäre, da jedes Model scheinbar nur für sich alleine in der verschnörkelten Weite-Fantasie wandelte, für die der Designer bekannt ist: Tigerstreifenstiefel unter Chinoiserie-Bleistiftröcken mit Wappenrockoberteilen und Sonnenbrillen mit baumelnden Strassfransen; graue Anzüge, deren Hosen in Strümpfe verwandelt wurden, komplett mit Strapsen; Sofabrokat und Cheongsams und Lurex-Hollywood-Göttinnenkleider aus den 1940er Jahren; Gremlins
Warte – Gremlins? Ja, diese pelzigen Kreaturen aus der schwarzen Komödie von 1984 über entzückende Zwillingspersönlichkeiten, deren böse Instinkte zum Vorschein kommen, wenn sie nass werden. Sie wurden zu Taschen verarbeitet, auf der Vorderseite von Gürteln und Pantoletten getragen und sogar auf den Saum eines Abendkleides gedruckt. Sie mischten es mit Overalls und Paillettenjacken in Verkehrskegel-Orange, die mit dem Wort „Fuori!!!“ bespritzt waren.
So hieß in den 1970er Jahren eine Zeitschrift der Fronte Unitario Omossessuale Rivoluzionario Italiano, der Vereinigten Homosexuellen Revolutionären Front. Es war Michele, der später in seiner üblichen Stream-of-Consciousness-Pressekonferenz nach der Show sagte, eine Erinnerung daran, dass „wir ein Recht auf Freiheit haben. Wir haben dafür gekämpft, dass es um Freiheit geht.“ Und das, sagte er, ist es Zeit, wieder zu kämpfen.
Er tat es auf dem Laufsteg nicht mit seiner Kleidung, die sich nicht wirklich von Saison zu Saison ändert (wie könnten sie? Er hat bereits jede erdenkliche Permutation von allem auf den Laufsteg gebracht), sondern damit, wie er sie einrahmte. Diesmal bedeutete dies eine Kulisse mit Porträts von Zwillingen – die sich später erhob, um eine identische Show zu enthüllen, die auf der anderen Seite stattfand.
Dann tauchten die Zwillinge wieder auf, griffen über die Trennlinie, um sich an den Händen zu falten, und durchquerten als Einheit den Ausstellungsraum. Metapher-Alarm!
Eine, die sich als absolut überzeugend herausstellte, um zu vermitteln, dass wir gemeinsam stärker sind.
Zwei ist ein Trend
In einer dieser seltsamen Gedankenverschmelzungen, die in der Mode gelegentlich vorkommen, wie jeder Designer plötzlich blaue oder in dieser Saison Cargohosen mit bauchfreien Oberteilen herstellt, spielten auch die Sunnei-Designer Simone Rizzo und Loris Messina mit der Idee von Zwillingen , um mit ihnen die transformative Kraft der Mode zu erforschen.
Im Publikum hatten sie Models aufgestellt, die aus ihren einfachen Mufti (Jeans-Miniröcke, Chinos, Oversize-Sweatshirts) kletterten und dann den Laufsteg hinunterkletterten, um durch eine Drehtür zu verschwinden, und ihre Doppelgänger tauchten dann in völlig neuen, farbenfrohen Geometrien wie ein auf Parade von Supermen aus ihren Telefonzellen.
Dann war da Brunello Cucinelli, der in dieser Saison das Konzept der „Twinwear“ einführte, d. h. paarweise Kleidungsstücke (leichte Hemden und Hosen aus demselben perlenbesetzten Champagner-Satin; ein erdiger Strickrock und eine Strickjacke mit winzigen Pailletten), die im Licht gleichermaßen gut liegen können Tag oder Abend bei Kerzenschein. Und bei Jil Sander kombinierten Luke und Lucie Meier ihre Herren- und Damenmode, um die anmutigen, minimalistischen Anzüge besser zur Geltung zu bringen, die – zusammen mit üppiger Abendgarderobe mit Fransen – das ideale Gegenmittel gegen die allgegenwärtige Anbiederung der Gen Z sind viele Landebahnen.
All dies ließ Walter Chiapponis schlichte, gelassene Kollektion bei Tod’s, die im Schatten von Anselm Kiefers hoch aufragender Installation „Die sieben himmlischen Paläste“ und voller butterweicher Leder in 50 Kamel- und Grautönen gezeigt wurde, im Vergleich dazu schrecklich unzusammenhängend erscheinen. Sogar mit Carla Bruni, Frankreichs ehemaliger First Lady, zum Auftakt.
Die New York Times
