Königin Elizabeth II., Großbritanniens dienstälteste Monarchin, die am Donnerstag starb, blieb während jeder Zeit auf dem Thron entschieden über ihre politischen Neigungen, wie es ihre Rolle in der konstitutionellen Monarchie ihres Landes vorschrieb. Doch ein unauslöschlicher Teil ihres Vermächtnisses – zusammen mit ihrer unerschütterlichen Hingabe an ihr Land, seine Traditionen und die Symbolik einer Tiara – war es, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Prototyp für eine neue Art von weiblicher Power-Kleidung zu schaffen.
„Ich muss gesehen werden, um geglaubt zu werden“, sagte die Königin berühmt, und von dem Moment an, als sie 1952 im Alter von 25 Jahren Souveränin wurde, kleidete sie sich mit diesem Ziel im Hinterkopf.
Das offizielle Porträt von Königin Elizabeth II. für ihre Krönung im Jahr 1953. Ihr Kleid war mit Motiven aus dem gesamten britischen Empire bestickt. Anerkennung… Mirrorpix/Getty Images
Da sie sich weitgehend auf Höflichkeiten und Pantomime beschränkte (während sie gleichzeitig an etwa 300 öffentlichen Veranstaltungen pro Jahr teilnahm), verstand sie sehr genau, dass Bilder dennoch Bände sprechen konnten – und dass sie sich nicht nur für ihr Volk kleidete, sondern auch für Nachwelt Mehr als die funkelnden Abendkleider, die sie als junge Königin trug, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine Dosis Feenstaub und Glamour boten, aber mit den königlichen Fantasien, die zuvor gekommen waren, in Einklang standen, war ihr einzigartiger Beitrag. Ihre Fähigkeit bestand darin, neue Wege zu gehen und gleichzeitig die Welt davon zu überzeugen, dass sie ihre Arbeit pflichtbewusst erledigt und die Tradition aufrechterhält.
Sie war eine versierte und engagierte Praktikerin der Modediplomatie und ebnete Michelle Obama und der Herzogin von Cambridge (neben anderen Frauen, deren Rollen fließende politische Semiologie erforderten) den Weg, mit Designern und Marken zusammenzuarbeiten, um die Hand der Freundschaft über Grenzen hinweg auszustrecken. Sie nutzte ihre Position, um die lokale Industrie vor Brigitte Macron oder Jill Biden zu beleuchten.
Und sie war eine Meisterin im Ankleiden für die Medien: Sie begründete (und verbreitete) die Praxis, einen farbenfrohen Anzug zu tragen, um sich sowohl in das Establishment einzufügen als auch in der Masse abzuheben, und lieferte so die strategische Vorlage für solche Figuren wie Hillary Clinton, Angela Merkel und Nancy Pelosi.
Lange bevor Kim Kardashian bei der Met-Gala 2021 in einem schwarzen Ganzkörperanzug und Kleid auftrat, was die Tatsache unterstrich, dass sie eine so allgegenwärtige Präsenz der Popkultur war, dass sie einfach an ihrem Umriss, der Königin, einer winzigen Frau in einer Reihe, zu erkennen war mit einer Handtasche in der Armbeuge, war allein an ihrer Silhouette zu erkennen. Aus diesem Grund konnte sie, egal welche Schauspielerin Ihre Majestät kanalisierte (Claire Foy, Olivia Colman, Helen Mirren, Emma Thompson, Imelda Staunton), leicht die Rolle einnehmen.
Obwohl Elizabeth so viele Trends durchlebte wie Premierminister (15) und US-Präsidenten (14), einschließlich der Ära von Mods, Punk, Teddy Boys und Sloane Rangers, folgte sie ihnen nie. Sie stellte sich selbst ein. Und obwohl sie in ihrem Stil oft als engstirnig dargestellt wurde, war sie in ihrer Herangehensweise der Kurve voraus.
Ihre einheitliche Kleidung war ein Zeichen der Zuverlässigkeit angesichts des globalen Wandels, ein physischer Ausdruck ihrer Arbeit als lebendiges historisches Symbol und ein mit Bedacht geführtes Werkzeug. Schließlich lernte sie schon früh das Tragen einer Uniform zu schätzen, als sie 1945 in den Auxiliary Territorial Service eintrat.
Ihre strategische Garderobe begann 1953 mit ihrem Krönungskleid, einem elfenbeinfarbenen Satinstil, der mit erlesener Flora des Reiches bestickt war – darunter englische Rosen, schottische Disteln, walisischer Lauch, irische Kleeblätter, kanadische Ahornblätter, neuseeländische Silberfarne, pakistanischer Weizen, australische Akazien und südafrikanischer Protea – der Auftakt zu einer jahrzehntelangen diplomatischen Symbolik. So sehr, dass Daniel Conway, Dozent für Politik und Internationale Beziehungen an der University of Westminster, der CBC im Jahr 2016 sagte, dass dies zu einem Schlüsselelement der „britischen Außenpolitik“ geworden sei.
die Königin trug 1957 bei einem Staatsessen in Ottawa ein grün-weißes Ahornblattkleid; ein weißes Kleid mit orangefarbenen kalifornischen Mohnblumen für ein Hollywood-Dinner mit Präsident und Mrs. Reagan im Jahr 1983; ein rosafarbenes Kleid, bestickt mit Baumpfingstrosen, der Nationalblume Chinas, um 1986 mit Deng Xiaoping zu speisen. Sie kam 2011 in einem hellgrünen Kleid und Mantel nach Dublin, als sie als erste britische Monarchin die Republik Irland besuchte.
Aber ihre Intentionalität beschränkte sich nicht auf ihre Auslandsreisen; Sie war sich auch ihrer Position in der innenpolitischen Agenda sehr bewusst.
Sie entschied sich für ihren Ton-in-Ton-Look von der Bordüre über den Anzug oder das Kleid und den Mantel bis hin zu 2-Zoll-Pumps, um sich für ihre Untertanen leicht erkennbar zu machen, und sie hielt sich jahrelang treu daran, ein Leuchtfeuer in Immergrün, Rose, Jade, Flieder und Traube. „Ich kann niemals Beige tragen, weil niemand wissen wird, wer ich bin“, gab sie zuvor Robert Hardman, dem königlichen Biografen, zu. An ihrem 90. Geburtstag war ihr limonengrüner Anzug so leuchtend, dass er einen eigenen Hashtag bekam: #neonat90. Tatsächlich inspirierte ihre Verwendung von Farbe ein Buch von Sali Hughes, „Our Rainbow Queen“, eines von mindestens sieben über den Stil der Königin. (Die Wiederholung fungierte notfalls auch als eine Art Panzer gegen die Schleudern und Pfeile der öffentlichen Meinung.)
Sie ist ein Regenbogen. Im Uhrzeigersinn von oben links: In England 1976; 2016 feiert sie ihren 90. Geburtstag; Besuch in Kanada im Jahr 1984; bei einer Gartenparty 2017; auf einer Diamond Jubilee-Tour durch England im Jahr 2012. Anerkennung… Im Uhrzeigersinn von oben links: Anwar Hussein/Getty Images; Stuart C. Wilson/Getty Images; Erin Combs/Toronto Star, über Getty Images; Poolfoto von Dominic Lipinski; Poolfoto von John Stillwell; Poolfoto von Chris Jackson.
Norman Hartnell (der die Hochzeits- und Krönungskleider der Königin herstellte) und Hardy Amies waren ihre ersten lokalen Couturiers ihrer Wahl, gefolgt in den letzten Jahren von Stewart Parvin und Angela Kelly, ihrer Senior-Kommode seit mehr als zwei Jahrzehnten (und Autorin von zwei Büchern über königlicher Stil). die berühmten kastenförmigen Handtaschen der Königin (sie hatte über 200) waren von Launer London, denen sie 1968 einen königlichen Haftbefehl verlieh; ihre Baumwollhemden waren von Grosvenor Shirts Ltd. in der Jermyn Street.
An Wochenenden und Feiertagen im schottischen Balmoral konnte sie schottische Tartans und englische Tweeds in Szene setzen. 2018 saß sie bei der London Fashion Week in der ersten Reihe, um den Queen Elizabeth II Award für britisches Design zu eröffnen, der einer jungen Designerin verliehen wurde, und erweiterte damit ihre Schirmherrschaft weit über das hinaus, was sie vielleicht selbst hätte tragen können.
Ihr politisches Geschick erstreckte sich auf das Recycling von Kleidungsstücken und Stoffen, die sich bereits in ihrer Garderobe befanden, lange bevor dies Teil der breiteren Promi-Kampagne für Nachhaltigkeit wurde. Und als Reaktion auf die sich ändernde öffentliche Stimmung entschied sie sich 2019 dafür, das Tragen von Echtpelz einzustellen (es sei denn, es war bereits in ihrer Garderobe).
Dass sie all dies tat, während sie irgendwie als außerhalb der Mode galt, indem sie die Sicherheit des Altmodischen und das langweilige Angemessene nutzte, um zu verschleiern, wie taktisch ihre Entscheidungen waren, war eine Meisterklasse in sartorialer Irreführung. Und während diese Kleider und Anzüge aus ihren Schränken in Museen und königliche Archive wandern, um für zukünftige Studien aufbewahrt zu werden, sollten sie nicht nur als Relikte einer Herrschaft in Erinnerung bleiben, sondern als Instrumente einer anderen, besonders zeitgenössischen Art von Realpolitik.
Die New York Times
