MAILAND – Backstage bei der Matty Bovan Show am Ende der Mailänder Modewoche umarmte Stefano Gabbana von Dolce & Gabbana Mr. Bovan, den jungen britischen Designer, und strahlte vor Aufregung. „Das bringt neue Energie für Mailand!“ sagte Herr Gabbana glücklich.
Er trug ein schwarzes Sweatshirt und eine schwarze Jogginghose und stand neben Domenico Dolce, der in seinem eigenen schwarzen Hoodie und seiner schwarzen Hose genauso begeistert aussah. Und er hatte recht.
Es war die Idee der Herren Dolce und Gabbana gewesen, Mr. Bovan nach Mailand zu bringen – sie kontaktierten ihn, nachdem Mr. Gabbana anfing, Mr. Bovan auf Instagram zu folgen, und boten ihre Unterstützung an –, aber es war nicht klar, ob irgendjemand bemerkt hatte, was für ein Ruck des Lebens, das Mr. Bovans aufrührerische Verschmelzungen von Materialien und Bedeutung bieten würden.
Oder wie sehr sie gebraucht wurden, um den dichten Smog der allgegenwärtigen Ledertrenchcoats und der Agnelli-Anbetung zu durchbrechen, der die Modeluft dieser Stadt zu verstopfen scheint. Ganz gleich, wie viele junge (oder jüngere) Designer in alten Häusern ankommen, es scheint ihnen oft die Augen zu trüben.
Es gibt einfach zu viel Ehrfurcht um den Mythos Made in Italy; zu viel pflichtbewusste Treue zur Marke.
Sogar bei Ferrari, das keine besondere Erfolgsgeschichte mit Kleidung hat (außer einem Haufen lizenzierter Sweatshirts mit springenden Pferden), scheint der Designer Rocco Iannone im Chassis gefangen zu sein. Obwohl er sich von einigen der wörtlicheren Rennwagen-Elemente löste, auf die in seinen letzten beiden Kollektionen Bezug genommen wurde (eine gute Sache), konzentrierte er sich in dieser Saison auf Streetwear-Silhouetten, Ferrari-Farben in einem elektrischen Gelb und Indigo-Ozon-Denim-Waschung und Ombré-Pailletten, die an Autorennen erinnerten in den Horizont, wie sich der Horizont ins Unendliche erstreckt, war holprig. Wie die Ferrari-Hardware (Schrauben und Bolzen direkt vom Fließband), die mit glänzenden Steinen für Glanz eingebettet und mit – ja, beigen – Fahrhandschuhledern verheiratet waren.
Das Problem ist, dass Ferrari immer noch Merch macht: Merch, um es für Cocktails bei Cipriani zu tragen, um eine Weile zu sein, aber trotzdem Merch. Stellen Sie sich vor, es würde tatsächlich Mode machen, konzentriert auf die abstrakte Vorstellung von Geschwindigkeit und Vorwärtsrasen. Ferrari setzt Trends im Automobildesign, anstatt ihnen zu folgen. Warum also macht die Marke bei Kleidung das Gegenteil?
Es ist eine Sache, wenn Sie Giorgio Armani sind und überhaupt den Ton festgelegt haben, über (wie seine Shownotizen sagten) „Kohärenz“ zu sprechen und wie ein „feiner Faden eine Kollektion mit der nächsten verbindet“. Es ist eine Sache, sich getreu mit weichem Schnitt und Glanz zu wiederholen, die diese Saison die gesamte Milchstraße sowie das Armani-Ouvre in Oberlichtwaschungen von Dunstblau und Indigo und einer Vielzahl von funkelnden Feenlichtkleidern widerzuspiegeln schien. Und, um fair zu sein, ein paar Anklänge an die jüngste Komfortkleidung in Form von Jogginghosen mit elastischer Taille aus Organza, Seide und durchsichtigem Stoff unter so ziemlich allem (plus, in einer erwarteten Wendung, einem Rock, der auf beiden Seiten an jedem Bein befestigt ist mit was sah aus wie eine … Fußfessel?).
Aber jedes Mal, wenn ein neuer Designer auf dem Altar des braven Ledermantels sein Vertrauen schwört, scheint es eine verpasste Gelegenheit zu sein.
Deshalb war die Tatsache, dass bei Mr. Bovans Show kein solches Leder in Sicht war, so belebend.
Stattdessen gab es collagierte Verschmelzungen von Stoff und Form: riesige Äpfel auf Schachbrettmustern, prall gefüllte Packtaschen mit Pailletten und verschiedenen grafischen Drucken über zerrissenem und rekonstituiertem Denim, geriffelten Röcken und riesigen, königlichen Brokaten. Abnehmbare, gut sichtbare Hammelbein-Ärmel, die über einem Mieder gebunden wurden, das aussah, als wäre es aus alten Küchentüchern gemacht worden. Sogar riesige Plexiglaspyramiden verdecken die Köpfe der letzten drei Modelle vollständig. Es war völlig seltsam und verrückt und sehr wunderbar.
Und so verrückt die Sammlung auch aussah, völlig überlegt. Mr. Bovan nennt seinen Ansatz „eingespanntes Chaos“, was eine ziemlich gute Beschreibung ist. Der Jeansstoff bestand aus alten Dolce & Gabbana-Überbleibseln; die Korsetts, Stile aus ihren Archiven, die für Mr. Bovan neu aufgelegt und vom Designer handbemalt worden waren; der größte Teil des Stoffes bestand aus zusammengeflickten toten Beständen; und der Großteil der Kollektion wurde in York (England) hergestellt und strahlt den sagenumwobenen „Hauch der Hand“ aus.
Es bot sowohl eine Überprüfung dessen, was genau diese Werte bedeuten und wie sie für die aktuelle Welt erweitert werden können – ganz zu schweigen von den breiteren sozialen Themen Punk, Königtum und Inklusivität – als auch eine mögliche Antwort. Es sieht vielleicht nicht so aus, wie man es gewohnt ist. Aber sollte das nicht der Punkt sein?
Die New York Times
