Kontroversen im wilden Königreich der Couture

PARIS – Deri am an einem kalten Montagmorgen, dem ersten Tag der Couture-Shows, und Kylie Jenner stolzierte durch die Marmorhallen des Petit Palais und versuchte, ihren Platz für Schiaparelli zu finden, beschuht in spitzen Stilettos und einem schwarzen Samt-Einarm Kleid, ein gelbbrauner Löwenkopf in voller Größe, der von der Seite hervorragt. Es war, als hätte Aslan eine Pause von Narnia gemacht und seine Schnauze durch ein Zeit-Raum-Kontinuum unter ihre Achselhöhle gesteckt. Oder vielleicht war es der Bring-Dein-Stofftier-zur-Arbeit-Tag?

Nein: Es war ein Kleid, das vom Laufsteg so heiß war, dass es noch nicht einmal auf dem Laufsteg aufgetaucht war – obwohl es kurz davor stand, zusammen mit einer trägerlosen Kunstpelzscheide mit einem Schneeleopardenkopf, der aus der Brust herausragt, mit offenem Mund mitten im Brüllen, und einen großen, haarigen Mantel aus schwarzer Seide und Wolle mit einer Wolfsschnauze, die aus der Schulter herausragt.

Sorgfältig aus Kunstharz geformt und im Couture-Atelier von Hand bemalt, sollten die künstlichen Tierköpfe laut Schiaparelli-Designer Daniel Roseberry die Laster von Dantes „Inferno“ darstellen – Lust, Stolz, Geiz. Er benutzte das Gedicht als eine Art Metapher für seine eigene Erfahrung mit dem Druck, Neues zu schaffen; um alle staunend aufsitzen zu lassen.

Einen Platz in der Aufmerksamkeitsökonomie schaffen. Wenn soziale Medien und der rote Teppich das Feuer des Ruhms sind, so Mr. Roseberry, ist Couture zum „Benzin“ der Mode geworden: Wenn man es darüber gießt, wird das Feuer immer heißer. Es sei „kulturschaffend“, sagte er. Oder Empörung Rühren. Heutzutage können die beiden Ideen ein und dasselbe erscheinen (archivieren Sie sie unter „Provokation“).

So kollidierten die gefälschten Tierköpfe mit den echten Tierrechten und den Sitten von Jenner/Kardashian, und eine Zeit lang verschlang die Explosion die gesamte Digisphäre. Förderten die Blicke die Großwildjagd, obwohl sie nicht aus der Natur stammten, oder feierten sie die Schönheit der Wildnis, wie PETA erklärte, und ermöglichten „einen Anti-Trophäenjagd-Dialog“? Waren sie tatsächlich eine Metapher dafür, die Reichen zu jagen – sie zu jagen, sie zu essen, an sie zu verkaufen – oder waren sie eine Spielerei, die schief gelaufen ist?

Objektiv gesehen waren sie irgendwie albern, und das ganze Hoo-ha grenzte an das Surreale (was für Schiaparelli, ein im Surrealismus verwurzeltes Haus, Sinn macht). Aber in ihrer viralen Allgegenwärtigkeit gaben sie auch den Ton für die Woche und die Shows an, die danach abgewickelt wurden.

Nicht nur, weil Chanel auch ein Tierthema hatte, mit freundlicher Genehmigung des Künstlers Xavier Veilhan, der ein riesiges bewegliches Bestiarium aus Sperrholz für das Set schuf, in Anlehnung an Cocos bevorzugte Menagerie. Aber weil der Drang, nicht nur Herzen und Köpfe, sondern auch Augäpfel zu erobern, die ansonsten rätselhafte Ergänzung der Designerin Virginie Viard mit zirkusmeisterlichen Fliegen und Zylindern zu ihren koketten Bouclé-Anzügen erklären könnte; schmale, bodenlange Mäntel; und Chiffon- und Federkleider mit tiefer Taille.

Auch die Hochskalierung von Giambattista Vallis roséfarbenen Taft- und Tüll-Kreationen, die nichts so sehr glichen wie Zuckerfeen auf Steroiden. Vielleicht sogar Giorgio Armanis 77 Iterationen von Harlekinen.

Einst war die Couture eine geschlossene Welt – dieses winzig kleine Segment der Mode, das entworfen wurde, um die Rückseite des Handgemachten zu präsentieren, das von geheimnisvollen Anforderungen beherrscht wurde und so hochpreisig war, dass es nur für sehr wenige zugänglich war: die apokryphen 200 globalen Kunden, die es waren bereit, das Äquivalent eines Jahresgehalts auf Einstiegsniveau (und mehr) für ein Kleid zu teilen, das die meisten Menschen auf der Welt niemals sehen würden. Der Preis rechtfertigte sich durch Kunstfertigkeit, Know-how und die Idee, dass das, was Couture-Designer taten, in die Kleiderschränke aller anderen sickerte.

Vor der Pandemie war die Parteilinie, dass Couture ein Social-Media-sicherer Raum war, weil sie die Intimität persönlicher Erfahrung erforderte. Jetzt jedoch, angetrieben vom Blick der globalen Masse, hat es begonnen, sich in etwas anderes zu verwandeln. Darwin würde es verstehen

Sicher, es gibt immer noch diejenigen, die sich an der Subtilität eines Kleidungsstücks erfreuen, das so geheimnisvoll konstruiert ist, dass es nach unbeschreiblicher Leichtigkeit riecht: die goldfarbenen Elefanten-Coupé-Barjacken und geraden Röcke, die Maria Grazia Chiuri bei Dior anbot, die es irgendwie schafften, ihre anspruchsvolle Form ohne Innenausstattung beizubehalten entbeinen; ihre Bademantelmäntel aus zerknittertem Samt, die vor plüschiger Sorglosigkeit glänzen. In einer Vorschau sagte Frau Chiuri, sie sei von der Geschichte der ehemaligen Dior-Kundin Josephine Baker inspiriert worden, und ihr Set sei in Gemälde der amerikanischen Künstlerin Mickalene Thomas von 13 bahnbrechenden farbigen Frauen gehüllt. Es hätte schwerfällig sein können, aber stattdessen griff die Kollektion auf eine Linie der 1920er Jahre zurück, ein Hauch von Jazz-Age-Dekadenz, die in den Stoff eingewebt war, und das Ergebnis lag leicht auf dem Körper.

Solches Understatement hat eine eigene Kraft, selbst in einem Moment, in dem fette Namen auf der Suche nach dem sichtbar Fabelhaften sind.

Dior, Couture, Frühjahr 2023. Kredit… Christian Dior

Aber es ist der Wunsch, sagte Jordan Roth, Theaterimpresario, Sammler und gelegentliches Model, „ein einzigartiges Stück Arka auf Beinen“, das Couture – besonders im Januar, wenn die Preisverleihungssaison beginnt – zum ultimativen Promi-Kleid macht. Jagdrevier (und der ultimative Ort, um Prominente zu jagen; sehen Sie die Menschenmassen vor den Veranstaltungsorten, die nichts so sehr ähneln wie Menschenmassen vor Konzerthallen, die kreischen und mit ihren Smartphones schwenken). Es ist ein beliebtes Spiel geworden, zu raten, wer was zu den Oscars/BAFTAs/Césars tragen wird. Jeder kann spielen.

Bei Dior stehen die Chancen gut, dass die ärmellosen Roben mit Kapuze, die vollständig mit glänzenden Gold- und Silberfäden bestickt sind, die juwelenfarbenen Samtstoffe, die eine träge über einem Klavier drapierte Sirene kanalisieren, bald auf einem roten Teppich in Ihrer Nähe erscheinen werden. Dito Chanels filigrane Nummer aus weißer Spitze mit ein wenig Goldstickerei, die am Hals glänzt.

Was die für die beste Schauspielerin nominierte Michelle Yeoh in der ersten Reihe von Armani Privé aus all den Diamanten und Halskrausen wählen könnte, die über eine Kollektion verteilt sind, die vom Hofnarren bis zu Picasso reicht, über Hosen mit einer zusätzlichen Stoffflosse an der Seite, Kaviarperlen Kurz geschnittene Jacken und schimmernde Paillettenkleider, es gab einige weniger – nun ja – knifflige Optionen.

Aber die Gefahr im aktuellen One-Upmanship-Spiel besteht darin, dass die Kleidung manchmal ins Lächerliche kippt. Bei Schiaparelli gelang es Ms. Jenner (die auch im Maison Margiela in der ersten Reihe saß, wo John Galliano seine patentierte Marke von Upcycling-Chaos lieferte, indem er Tüll, Tartan, Netzstrümpfe, Mickey-Mouse- und Pendleton-Oberbekleidung zusammenmischte) und ihr Löwenkopf, nicht nur zu überschatten Doja Cat, die mit 30.000 Rubinkristallen bedeckt ankam wie eine Art Emigrant von einer Avatar-Met-Gala, aber auch die Tatsache, dass es Teile der Sammlung gab, die an das Erhabene grenzten.

Die Jacke des Eröffnungslooks zum Beispiel besteht aus Hunderten von verkrusteten Pailletten, die eine Parfümflasche-Silhouette nachzeichnen, über einer einfachen schwarzen Hose. Ein Nadelstreifen-Hosenanzug, der mit Proportionen spielte, sodass hervorstehende Schultern die Illusion einer Mr. Pearl-großen Taille erweckten, aber ohne die neu angeordneten Organe. Brustplatten aus Abalone, Edelsteinen und Zitronenholz-Intarsien, die bis zum Hals aufragten und die Definition des Materials dehnten.

Nachdem sich der ganze Rauch der Kontroverse um das wilde Königreich verzogen hatte, erinnerten sie daran, dass man manchmal Gefahr läuft, sich zu verbrennen, wenn man Benzin ins Feuer gießt.