Karl Lagerfeld, der 2019 verstorbene kulturell alles fressende, wahnsinnig produktive Designer von Chanel, Fendi und seiner eigenen Linie, war während seiner gesamten Karriere entschlossen auf die Zukunft ausgerichtet. Sogar besessen. Er glaubte, wie er zuvor der New York Times sagte, an das „alte deutsche Sprichwort: ‚kein Kredit auf die Vergangenheit‘“.
Er hatte nichts mit hagiografischen Ausstellungen von Designerkarrieren zu tun. Tatsächlich verkündete er während einer Pressevorschau zur Eröffnung der Chanel-Show im Costume Institute des Metropolitan Museum of Arka im Jahr 2005 (er weigerte sich, an der Show selbst teilzunehmen) direkt: „Ich mag Retrospektiven nicht.“
Ein paar Jahre später erklärte er gegenüber The Times: „Ich will nicht all diese alten Kleider sehen.“
Aber die Mächtigen der Mode glauben anscheinend, dass alle anderen es tun, wenn es um Mr. Lagerfelds Erbe geht.
Im Mai, vier Jahre nach seinem Tod, bekommt Mr. Lagerfeld die größte Show von allen: den nächsten Kassenschlager des Metropolitan Museum of Arka Costume Institute. Nennen Sie es bloß nicht Retrospektive.
„Ich nenne es einen Aufsatz“, sagte Andrew Bolton, der verantwortliche Kurator des Costume Institute, und fügte hinzu, dass Mr. Lagerfelds Beiträge zur Mode „beispiellos“ seien. Nicht nur wegen seiner 65-jährigen Karriere und der Breite und Vielfalt seiner Arbeit, sondern weil das Modell, das er für die Umgestaltung eines Traditionshauses schuf, als er Chanel übernahm, zu einer Vorlage für die Modebranche geworden ist.
Die Ausstellung mit dem Titel „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ nach Hogarths Theorie der Ästhetik, die in seinem Buch „The Analysis of Beauty“ von 1753 beschrieben wurde, konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Herrn Lagerfelds Skizzen und seinen fertigen Produkten im Laufe seiner Karriere ; die Art und Weise, wie sich seine Ideen von zwei Dimensionen in drei verwandelten.
Mr. Bolton sagte, die Idee für die Show sei ihm fast unmittelbar nach Mr. Lagerfelds Tod gekommen, und das Museum sei schnell genehmigt worden. Ursprünglich für 2022 geplant, wurde sie wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben.
„Jeder seiner Entwürfe begann als Skizze“, sagte Herr Bolton über die Arbeitsweise von Herrn Lagerfeld. „Er sagte: ‚Ich zeichne so, wie ich atme.‘ Sie können dem ungeschulten Auge sehr charmant und expressionistisch erscheinen, aber für seine Uraufführungen waren sie in ihrer Präzision fast mathematisch, fast wie eine Geheimsprache zwischen Karl und den Ateliers.“ Die Show ist ein Versuch, sie für die Nachwelt zu entschlüsseln.
Es wird ungefähr 150 Stücke aus den fünf Traditionshäusern zeigen, die Lagerfeld geprägt hat – Balmain (dem er beigetreten ist, nachdem er 1954 den Woolmark-Preis gewonnen hatte), Patou, Chloé, Fendi und Chanel – und seine eigene Marke. Die Auswahl wird aus laut Bolton „zwischen 5.000 und 10.000“ Kleidungsstücken gewonnen, die aus den Archiven jeder Marke stammen, mit einigen wenigen von privaten Sammlern und der Met.
Jedes Stück wird mit den verfügbaren Skizzen gepaart, und es wird Bildinterviews mit den Leitern der einzelnen Ateliers geben, die von Loïc Prigent geschaffen wurden, dem französischen Filmemacher, dessen 2005er Serie „Signé Chanel“ die Herstellung einer Chanel-Couture-Kollektion dokumentierte.
Die Ausstellung wird nach zwei Leitprinzipien organisiert: der S- oder Serpentinenlinie, die Mr. Bolton als Darstellung von Mr. Lagerfelds historistischen und romantischen Designs sieht, und der geraden Linie – Mr. Lagerfelds eher modernistisches, klassisches Werk.
Und es wird mit einer kleinen Gruppierung dessen gipfeln, was Mr. Bolton „die satirische Linie“ nennt: Verweise, die Mr. Lagerfeld wie Ostereier in all seine Kollektionen gestreut hat, auf seine eigene Uniform aus weißem Hemd mit steifem Kragen, schwarzen Jeans, schwarzer Cutaway, gepuderter weißer Pferdeschwanz und fingerlose Handschuhe. Oder nach Mr. Lagerfelds Geschmack Fabergé-Eier.
„In dieser Hinsicht war er ein bisschen wie Alfred Hitchcock“, sagte Mr. Bolton.
(Der Kurator hat seine eigenen Ostereier in die Ausstellung aufgenommen, wobei jeder Hauptabschnitt zu Ehren von Herrn Lagerfelds Geburtstag am 10. September in 10 Unterabschnitte unterteilt ist und jeder dieser Unterabschnitte sieben Teile enthält, da sieben die Nummer von Herrn Lagerfeld war .)
Obwohl Hogarth die Serpentinenlinie über der geraden Linie zuerkannte, sagte Mr. Bolton, dass Mr. Lagerfeld „keine solchen ästhetischen Vorurteile hatte“.
Außerdem sagte er: „In der römischen Mythologie ist die gerade Linie, die von einer S-Linie umschlungen wird, das Symbol von Merkur, dem Gott des Handels und der Kommunikation. Und der zeitgenössische Gott des Handels und der Kommunikation war wohl Karl.“
Die Ausstellung, entworfen von Tadao Ando, dem japanischen Architekten, der ein Haus für Herrn Lagerfeld entworfen hat, das nie gebaut wurde, wird in der Tisch Gallery gezeigt. Amanda Harlech, die mehr als ein Vierteljahrhundert eng mit Herrn Lagerfeld bei Chanel zusammengearbeitet hat, war eine kreative Beraterin. Möglicherweise ist eine Drohne im Spiel.
„Ich dachte immer, wenn Karl in einer anderen Form zurückkäme, würde er als Drohne zurückkommen“, sagte Bolton. „Er hat die Kultur immer von oben beobachtet, und ich hätte gerne eine Drohne, die die Reaktionen der Besucher überwacht.“
Trotzdem fuhr Mr. Bolton fort, wenn Mr. Lagerfeld zurückkäme und Wind von der Show bekäme: „Ich bin es, während er es hassen würde. Er würde sich wahrscheinlich immer noch weigern zu kommen.“
Dies ist nach Alexander McQueen im Jahr 2011 (eine weitere posthume Ausstellung) und Rei Kawakubo im Jahr 2017 erst die dritte Solo-Designer-Show, die von Mr. Bolton für die Met kuratiert wurde. In einem seltenen Moment der Einigkeit unter Moderivalen wird sie von Chanel, Fendi und gesponsert die Marke Lagerfeld, zusammen mit Condé Nast.
Die prominenten Gastgeber der Eröffnungsgala der Ausstellung, die zum New Yorker Modeereignis des Jahres wurde, wurden nicht bekannt gegeben. Angesichts der vielfältigen Karriere von Herrn Lagerfeld und seiner zahlreichen Musen ist es nicht schwer, sich fett gedruckte Namen vorzustellen, die sich für die Ehre anstellen, darunter Kirsten Stewart, Julianne Moore und Nicole Kidman, die alle Gesichter seines Chanel waren.
Was die Kleiderordnung betrifft, scheint das eine ausgemachte Sache zu sein. Wenigstens Anna Wintour, die ehrenamtliche Co-Vorsitzende und Gala-Maestro, kann ihren Kleiderschrank durchstöbern: Seit 2005 trägt sie Chanel zu fast jeder Gala.
Die New York Times
