Für New Yorker ist 18 Uhr das Neue 20 Uhr

ICH aß gerade Pommes im Odeon, als mir auffiel, dass sich ein Kellner immer wieder meldete. „Oh“, wurde mir klar, „sie braucht den Tisch zurück.“ Es war 18.22 Uhr. Das Restaurant war voll. Zuvor war 23:40 Uhr „etwas zu früh für Odeon“ gewesen, so Jay McInerneys 1984 erschienene Chronik der drogenbeladenen Innenstadt von Manhattan, „Bright Lights, Big City“, auf deren Originalcover das rote Neonschild des Spots zu sehen war. „Wir waren manchmal erst um 8:30 Uhr beschäftigt“, sagt Roya Shanks, der langjährige Maitre d‘ des Restaurants. Aber in letzter Zeit, berichtet sie, gibt es „Wellen von Leuten, die 5-Uhr-Reservierungen vornehmen“ – noch vor ein paar Jahren undenkbar. Weiter stadteinwärts, in Danny Meyers Ci Siamo und Gramercy Tavern, „setzen sich die Leute um 6:30 Uhr hin, und unser Restaurant ist voll“, sagt Megan Sullivan, Betriebsleiterin von Meyers Union Square Hospitality Group. „Acht Uhr ist was war heiß für New Yorker“, fügt Roni Mazumdar hinzu, eine Miteigentümerin von Dhamaka, einem schwer zu reservierenden indischen Restaurant in der Lower East Side. „Jetzt schicken die Leute eine E-Mail: ‚Kann ich für die Reservierung um 18:00 Uhr hereinkommen?’“

New York nach der Pandemie, eine nach amerikanischen Maßstäben spät essende Stadt – Einheimische essen in Städten in ganz Europa und Südamerika natürlich im Allgemeinen später – hat sich in Bezug auf die Freuden der Dämmerung an Orte wie Los Angeles oder Austin, Texas, angepasst Abendessen. Heutzutage sind die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben zusammengebrochen: Obwohl dieser Herbst möglicherweise einen Anstieg des Pendelns mit sich bringt, gehen laut einer Mai-Umfrage der Partnership for nur 8 Prozent der Angestellten in Manhattan fünf Tage die Woche in ein Büro New York City. Und wenn die Arbeit das Zuhause und das Zuhause die Arbeit ist, ist eine frühe Mahlzeit eine der einfachsten Möglichkeiten, um zu bestätigen, dass der Tag zu einem Abschluss gekommen ist. Nicht, dass 17 Uhr unbedingt Menschen sind wollen zu essen, sagt S. Margot Finn, Dozentin für Ernährungswissenschaften an der University of Michigan; es ist nur „wenn sie woanders sein wollen“.

In gewisser Weise wurde diese Verschiebung den New Yorkern aufgezwungen: Die Covid-19-Ausgangssperren der Stadt für Ess- und Trinkbetriebe sind längst vorbei, aber viele Restaurants haben verkürzte Öffnungszeiten beibehalten, sei es aufgrund von Personalproblemen oder der Kundennachfrage. LittleMad, ein französisch-koreanischer NoMad-Spot, blieb an Wochenenden bis 23 Uhr geöffnet, aber „das letzte, was wir bekamen, war 9:30 Uhr – vielleicht 9:45 Uhr, weil sich jemand verspätet hatte“, sagt sein General Manager, Thomas Dunn. (Das Restaurant schließt jetzt jeden Tag um 10.) Und Mazumdar glaubt, dass diese Branchenveränderungen anhalten werden – „Wir werden sehen, dass dieser Trend mindestens das nächste halbe Jahrzehnt anhält, wenn nicht länger“, sagt er – ein weiterer der vielen kleinen, vielleicht trivial erscheinenden Pandemie-Resets, die sich dennoch darauf auswirken können, wie New York und ähnliche Städte funktionieren und für immer Geschäfte machen.

DIE IDEE EINES 20-Uhr-Dinners ist eine neuere US-Entwicklung. Bis ins 19. Jahrhundert wurde die Hauptmahlzeit des Tages gegen Mittag eingenommen: Die meisten Amerikaner waren Bauern, arbeiteten in oder in der Nähe der Gebäude, in denen sie lebten, und verrichteten körperliche Arbeit, die früh am Morgen begann, und waren daher bis zum Mittag ausgehungert. Supper war das Abendessen, leicht und normalerweise kalt serviert – eine Funktion, wie die amerikanische Schriftstellerin Abigail Carroll in „Three Squares: The Invention of the American Meal“ (2013) erklärt, wie mühsam das Kochen der Ära sein konnte. Während der Industriellen Revolution begann eine große Anzahl von Amerikanern der Mittelschicht, zu Fabrik- und Bürojobs zu pendeln, was unter anderem dazu führte, dass die ganze Familie nicht mehr unbedingt zu Hause war, um vor Mittag gemeinsam zu essen. In den folgenden Jahrzehnten, „so wie die Reichen in den Vereinigten Staaten die aristokratische Mode imitierten, neigten sie dazu, spät zu Abend zu essen“ und hatten „Köche, die französisches Essen kochten“, sagt Paul Freedman, Historiker an der Yale University. (In diesem Jahr scheinen wir mit diesen kontinentalen Gewohnheiten weiter aus der Reihe zu geraten: Als ich Ed Thaw, den Direktor der Londoner Ellory Limited, fragte, ob die europäischen Hauptstädte auch in frühere Reservierungen umgezogen seien, sagte er, dass „zum Glück“ jeder möchte immer noch um 20 Uhr oder später essen.)

New York ist ein Ort, der auf einzigartige Weise davon besessen ist, seine eigenen Rituale und Machtbewegungen neu zu erfinden – und es gibt nichts Schöneres, als an einem Dienstag vor Einbruch der Dunkelheit mit Freunden Agnolotti zu teilen, um zu demonstrieren, dass Sie ein Meister Ihres eigenen Universums sind. Tatsächlich ist das einst geriatrische Stigma, ein Frühaufsteher zu sein, verschwunden. Oder vielleicht sind alle geriatrischer geworden: Schlaf priorisieren und dem Körper ein paar Stunden Zeit geben, um vor dem Schlafengehen zu verdauen; intermittierendes Fasten und Tauschen von Cocktails gegen all diese neuen alkoholarmen oder alkoholfreien Aperitifs. In diesem Licht ist frühes Essen nur eine weitere Möglichkeit, die Unternehmenshegemonie abzulehnen, die früher eine kapitalistische Stadt definierte. „Du ziehst dich von Kopf bis Fuß an, gehst zum Abendessen und gehst dann nach Hause und schaust dir deine HBO-Show an und schläfst um 11“, sagt Anthony Geich, der Maitre d‘ im Sona, einem indischen Restaurant mit goldenen Säulen im Flatiron-Viertel . „Die Pandemie hat uns alle in den Vorruhestand getrieben.“