Falten, überall Falten, aber sie sehen so gut aus

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PARIS – Das höhlenartige Stade Jean-Bouin, die Rugby-Arena im 16. Arrondissement, war Mittwochnacht spät in Betrieb. Rund 7.000 Menschen mampften Pommes Frites, klammerten sich an Getränke, schwenkten ihre Telefone in der Luft und warteten auf den Beginn des dritten Balmain Festivals. Hinter der Bühne, durch ein Labyrinth von Gängen gelangt, hielt der Designer Olivier Rousteing Hof, sprach über Inklusion und wie das für ihn bedeutete, die Türen der Mode zu öffnen, um alle hereinzulassen.

Es wird diese Saison zu einem Trend, zusammen mit übergroßen Hosen, Dessous-Dressing und vielen Fransen.

Anfang dieses Monats veranstaltete Marni in New York eine Open-Air-Show unter der Manhattan Bridge, die es den Umstehenden ermöglichte, einen Blick auf das dekorative Treiben zu werfen. In Mailand veranstaltete Moncler ein Mega-Erlebnis auf der Piazza del Duomo. Und jetzt Balmain: mit einem scheinbar endlosen Laufsteg, einem noch endloseren Warten auf den Beginn der Show (Willkommen bei der Mode), und dann einer Parade von mehr als 100 Looks (Damen, Herren und Couture) – und Cher.

Cher? ja. Sie tauchte am Ende in einem Catsuit auf. Überraschung!

Es ist der richtige Impuls, aber die falsche Erkenntnis. Denn was im Chaos dieser Stadionshows verloren geht, ist das, was alle in erster Linie anzieht: die Kleidung. Die Art und Weise, wie großartiges Design durch Details, Linien und Texturen das Ethos des Augenblicks einfangen kann und wie es die Identität formt. Eine Intimität implizieren – mit Körpern und Emotionen – die in einem Massen-Moshpit unmöglich zu erreichen ist. Aber die sich zu einem Markenzeichen der besten Kollektionen entwickelt.

Undercover, Frühjahr 2023. Anerkennung… Jane Kim für die New York Times

Es spiegelt sich in dem Element von Wabi-Sabi wider, der überlebten und schön gemachten Gebrochenheit, die an die Oberfläche zu kommen beginnt. Nach der Explosion von Komfortkleidung durch COVID-bedingte Lockdowns und der Reaktion auf Kleider zum Tanzen auf Tischen ist dies möglicherweise der bisher stärkste Modeausdruck dessen, was jeder erlebt hat und erlebt.

Es wurde fast perfekt von Jun Takahashi von Undercover eingefangen, der nach zweieinhalb Jahren mit einer Show in der American Cathedral in Paris nach Paris zurückkehrte und eine Reihe von Hosenanzügen hier und da aufschlitzte – an einer Wade, dem Oberschenkel , der Arm – wie von einer Messerstecherei.

Außer die präzisen, klaffenden Wunden, die zurückblieben, waren mit winzigen Rüschen ausgekleidet und manchmal mit einer Rose geschmückt, die ganz sanft in das Loch gesteckt wurde. Das Ergebnis schien nicht nur darauf hinzuweisen, was mit der Arbeitsuniform (oder der Idee der Arbeit selbst) passiert ist, sondern auch auf die Heilungsbemühungen, weiterzumachen.

Undercover, Frühjahr 2023. Anerkennung… François Mori/Assoziierte Presse

So ging es weiter: mit Message-T-Shirts und Sweatshirts mit Worten wie „Love“, „Dream“, „Angel“ und „Sweet“, die durch die Mitte geschlitzt und mit lässigen Chinos und Jeans kombiniert wurden. Mit aufgerissenen Gräben an den Schultern und asymmetrisch gestrickten Achselzucken, die so zerfetzt waren, dass es aussah, als wären sie nur alte Spinnweben, die sich an einem verlassenen Haus verfangen hatten. Am Ende erschien ein Quartett aus trägerlosen, runden Kleidern, wie riesige, zerknüllte Stanniolknäuel oder übrig gebliebene Schnüre.

In ihrer Unvollkommenheit war ihre Seele. Auf die gleiche Weise, wie Mary-Kate und Ashley Olsen bei The Row strenge schwarze Jacken entlang des Rückens öffneten und Ärmel entlang der Nähte spleißten, damit sie wie eine Umarmung um den Oberkörper gebunden werden konnten.

Die Art und Weise, wie die Designer ein einfaches weißes Hemdkleid unter einem Netztop einklemmten, so dass es in ungeplante Falten zerdrückt wurde, oder ein zerknittertes Seidenbettkleid über ein Hemd mit Knöpfen legten und es um die Brust wickelten, fast so, als ob die Frau darin gewesen wäre in ihrem Bett überwintern, und dann klingelte es an der Tür, und sie musste sich beeilen und die Decke wegziehen, um zu sehen, wer da war.

Und so, wie Dries Van Noten, ebenfalls mit seiner ersten Show seit Februar 2020, die Geschichte der letzten zweieinhalb Jahre erzählte.

Dries Van Noten, Frühjahr 2023. Anerkennung… François Durand/Getty Images

Er begann im Dunkeln, ganz in Schwarz – wie Kasimir Malewitsch und sein Gemälde „Schwarzes Quadrat“ von 1915, sagte der Designer hinter der Bühne, fing er bei null an – in einer Reihe einfacher Hosenanzüge und Kleider, die hier und da in großen, galoppierenden Zügen befestigt waren Sträuße durch Glasstifte. Allmählich wurden die Oberflächenbehandlungen komplizierter, zogen Fransen auf den Boden und wirbelten in steife, kaskadierende Seidenrüschen.

Dann kam eine Aufwärmjacke mit kobaltblauen Pailletten, die wiederum einem zarten Rosa wichen, und dann umhüllende übergroße Baumwollteile – Jacken, Hemden und Hosen – in Mintgrün und Buttergelb, Karamell und Taubengrau, als ob die Kleidung erwachte zu neuem Leben. Bis sie es endlich taten, in einer Explosion von Wildblumendrucken in zerknitterter, grob zerzauster Seide in vielen Farben, organisch zusammencollagiert und wie Ranken am Körper emporsteigend.

Blumen können süßlich und süß erscheinen (und klischeehaft, besonders wenn man über den Frühling spricht), aber diese waren eher ein glorreiches Bekenntnis zum Glauben und das chaotische Versprechen der Natur auf Erneuerung. Faltige Mängel und so.

Was, wie sich herausstellte, auch Mr. Rousteings Thema war. Wenn es am Veranstaltungsort der Balmain-Show darum ging, alle hereinzulassen (oder alle, die über Spenden an (RED) und den globalen Fonds zur Bekämpfung von Pandemien ein Ticket bekommen konnten), war die Show selbst, sagte er hinter der Bühne, ein Spiegelbild seiner Angst vor dem Zukunft und die Klimakrise und „ein Liebesbrief an meinen Planeten, an die Welt“.

„Ich finde es wirklich interessant zu sehen, dass alle gerade jetzt so besessen von den 90ern und 2000ern sind und auf die Vergangenheit zurückblicken“, fuhr er fort, wenn sie fragen sollten, „werden wir morgen dort sein und was werden wir für das verlassen nächste Generation?“ Das ist eine gute Frage.

Balmain, Frühjahr 2023. Anerkennung… Obere Reihe, Johanna Geron/Reuters; untere Reihe: Dominique Charriau/Getty Images

Dann gab er ihm eine Form in einer Reihe von hochgearbeiteten Stücken, die nicht die Pracht einer Armee, wie er seine Fangemeinde gerne nennt, sondern die eines Nomadenstammes von einem Wüstenplaneten suggerierte. Aus Leder und Raffiabast, staubigem Öko-Leinen und einem verblichenen Patchwork aus Renaissance-Drucken (da Vinci, Michelangelo) und afrikanischem Kunsthandwerk: Erbe, das auf dem Körper getragen wird.

Flammen flackerten auf Seide und repräsentierten sowohl Mr. Rousteings eigene Feuerprobe – eine Explosion in seiner Wohnung Ende 2020, die ihn mit Verbrennungen übersäte – als auch die Waldbrände des vergangenen Sommers. In der Couture-Abteilung wurde ein vollbusiges Kleidchen aus Rinde geformt; eine Ballerina-Nummer aus Stroh; ein langes, kanneliertes Gewand aus Bast, Jutekordel und Zweigen.

Es ließ (glücklicherweise) seine eigene Besessenheit Ende der 80er Jahre weit hinter sich und stellte einen echten Schritt nach vorne dar. Oder hätte es getan, wenn es auf diesem bombastischen Laufsteg möglich gewesen wäre, die resonanten Konstrukte der Kleidung tatsächlich zu sehen.

Die New York Times

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