MAILAND – Gucci ist immer noch die große Erfolgsgeschichte der Mailänder Mode: Ein altmodischer Name, der dann von einem neuen Designer revolutioniert und in eine Einfluss- und Geldmaschine verwandelt wurde, die immer weiterläuft. Es ist der goldene Ring, den jeder Konkurrent jagt. Darunter in dieser Saison Ferragamo, Bally, Missoni und Etro.
Das mag der Grund sein, warum Rhuigi Villaseñor, der autodidaktische (und Mutter-)Gründer der Haute-LA-Streetwear-Linie Rhude, sich für sein Debüt bei Bally dafür entschieden hat, das ehemals steife Schweizer Label in etwas zu verwandeln, das nicht so sehr wie eine Art aussah Gucci-in-seiner-Tom-Ford-Spät-90er-Blütezeit-Tribute-Marke. Da war Python! Es gab metallische Leder und große, glänzende Schnallen! Bis zum Nabel aufgeknöpfte Hemden, Jerseyroben mit großen Brocken, die an den Seiten und am Rücken herausgebissen sind, und eine vergoldete Attitüde – für Männer und Frauen.
So abwegig das Ethos auch sein mag, diese Energie fehlt den Laufstegen schon seit einiger Zeit (Gucci tut es zwar nicht mehr) und mit etwas verblasstem Denim war es immer noch eine Menge Spaß.
Auf jeden Fall mehr Spaß als bei Etro, das jetzt im Besitz des von LVMH unterstützten Private-Equity-Fonds L Catterton ist und mit Marco de Vincenzo und nicht mit einem Familienmitglied an der Spitze des Designs steht.
Mr. de Vincenzo fegte das Paisley und die weltumspannenden Hippie-De-Luxe-Kleider zugunsten der allgegenwärtigsten Silhouette in Mailand weg – große Hosen (Cargo oder nicht) mit einem kurzen oder BH-Oberteil – auch in Gobelin-Brokaten als Shorts mit Overknee-Stiefeln und luftigem Ombre-Strick, alles mit Accessoires bis zum letzten Ohrring. Das Ergebnis war jünger und kommerzieller, wie es wahrscheinlich sein Auftrag war, aber auch weniger originell.
Dennoch war es besser als das stumpfe Gewalttrauma, das Filippo Grazioli Missoni zufügte, der die charakteristischen kaleidoskopischen Strickwaren der Marke zugunsten eines reduzierten Schwarz-Weiß-Zickzacks (oder Pink und Weiß, Hellblau und Weiß, Gelb und Weiß) wegwarf ein 80er-Jahre-Kaufhaus-Bridge-Mix aus Bodycon, Transparent und Sarong. Stellen Sie sich freche französische Dienstmädchenkostüme vor, aber für freche Tennisspieler, und Sie werden auf die Idee kommen.
Zumindest bei Ferragamo nahm Maximilian Davis, der den Sprung von seiner ehemaligen Heimatstadt London schaffte, den modischen Teil langsam an und bot stattdessen ein neues Logo (ohne Salvatore), eine charakteristische Farbe (eine Art sattes Siena-Rot) und a an Sammlung sehr schwer auf den Handtaschen. sie waren groß, mit zweifarbigen geschwungenen Kombinationen aus Leder und Leinen oder kleiner und hingen den ganzen Tag am Gürtel; winzig und armbandartig oder schotenförmig und baumelnde lange Fransen für den Abend.
Obwohl Davis in seinen Shownotizen Old Hollywood als Inspiration zitierte, waren die Taschen die Stars, mit der Kleidung – maßgeschneidert, dezent, mit sportlich inspirierten Einzelteilen, Schalkleidern in Sonnenuntergangstönen und durchsichtigen Peplos-Vorhängen – in Nebenrollen besetzt.
Es war kein Blockbuster, aber als Eröffnungsfolge einer Streaming-Serie war es gut genug, um sich auf das zu freuen, was als nächstes kommt.
Die New York Times
