MAILAND – Die Mailänder Modewoche begann mit einem Weltrekord, der vor etwa 5.000 Zuschauern aufgestellt wurde. Heutzutage ist es schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen. Biegen Sie in dieser Stadt um die Ecke, und Sie laufen wahrscheinlich vor den Parlamentswahlen des Landes am Sonntag in eine politische Kundgebung. Öffnen Sie eine Zeitung und Sie werden mit Nachrichten über die Eskalation des Krieges in der Ukraine konfrontiert. Es ist viel los.
Zufällig war diese besondere Leistung – zertifiziert von den Leuten von Guinness World Records – nicht für die meisten Meter Stoff in einem einzigen Kleidungsstück oder die meisten Hornperlen auf einem Oberteil oder die meisten Modelle oder irgendeine Art von kleidungsbezogener Statistik. Es war für die größte aufblasbare, mmmm … Struktur, die jemals gebaut wurde.
Die fragliche Installation war etwas mehr als 37 Meter hoch und 49 Meter lang oder etwas mehr als 122 Fuß mal 161 Fuß. Auf dem Boden der Allianz Cloud Arena gelegen, sah es tatsächlich aus wie ein riesiger Blowup-Dreier (tatsächlich stellte sich heraus, ein Vierer), mit gigantischen Händen und Beinen, die so ineinander verschlungen und riesig waren, dass es schwer war, genau zu verstehen, was vor sich ging . Aber etwas perverses.
Hergestellt von der gleichen Firma, die die Ballons für die Macy’s Thanksgiving Day Parade herstellt, ragte es wie eine Sexszene von einem anderen Planeten im Zentrum der Diesel-Show auf.
Glenn Martens, Kreativdirektor von Diesel, führte das Blowup-Szenario in der vergangenen Saison ein, als er ähnliche aufblasbare, in Jeans gekleidete Figuren um seine erste Show für die Marke herum verteilte (sie traten später bei Veranstaltungen in Geschäften auf). Diesmal waren es jedoch nicht nur Fashion-Insider, die den Giganten zu sehen bekamen: Die Show fand vor rund 2.000 Zuschauern statt, hinzu kamen weitere 1.600 Studenten und Firmenmitarbeiter sowie einige hundert Brancheninsider.
„Es ist die Zukunft, oder?“ sagte Eraldo Poletto, CEO von Diesel, der im Schatten einer riesigen Hüfte stand.
Es war eine rhetorische Frage – und außerdem sprach er über die Idee, Verbraucher und Fans einzuladen, und nicht über das gigantische Set von Sexpuppen, aber sie sind nicht ohne Zusammenhang. Wenn Sie der Welt ein ehemals exklusives Erlebnis eröffnen und eine Botschaft über Inklusivität senden möchten, ist ein unmöglich zu verpassender Vierer ein guter Ausgangspunkt. Dies ist kein Moment, in dem jemand Subtilität umarmt. Außerdem wurde Diesel auf Provokationsmarketing aufgebaut.
Was verhinderte, dass es nur wie ein Stunt wirkte, war die Tatsache, dass Mr. Martens unter den Explosionen nicht nur voller heißer Luft ist. Er macht Dinge mit Denim – dem Stoff der Demokratie – die wirklich transformativ und für Währung kodiert sind.
Jeans bis zum Po um die Hüften schlüpfen und ein Korsett aus ausgetrocknetem Tüll ohne Stäbchen, das bis zur Taille reicht, zum Beispiel unter einem verblichenen Jeans-BH einführen. Einen Alugürtel in einen Rock verwandeln. Verschmutzen Sie es sowohl in der Haltung als auch in der Oberflächenbehandlung. Handlich werden. Aber auch das Zerfetzen von Jeans in Slip-Kleider und Anzüge in Stufen, sodass sie herrlich gerafften österreichischen Farbtönen ähneln. Ausfransen der Mäntel zu üppigen Fransen. Wiederverwenden und neu erfinden.
Auf die Sparren zu spielen und die tausendjährige Stimmung, die derzeit durch die Mode geht, sowie die vielleicht ultimative Burning Man-Couture zu machen. Mr. Martens sieht die Welt nicht in einem Sandkorn, sondern in einer Jeans. Das fühlt sich tatsächlich nach Zukunft an.
Vor allem, weil so viel in der Mode klein zu denken und rückwärts zu blicken scheint. So war es in New York und so geht es in Mailand weiter.
Bei Alberta Ferretti zum Beispiel begann der Designer mit einer Rauchmaschine (einer Nebelmaschine!) und bot dann eine Kollektion an, die für eine romantisierte Paul-Bowles-Odyssee in wehenden Organza-Anorax, Disco-Kleidern und Orange-, Rosa-, Olivgrün- und Orangetönen gemacht war Türkis
In seinem Durcheinander einer Roberto Cavalli-Show überprüfte Fausto Puglisi die Namen von Alfred Hitchcock, Tony Duquette und Adrian – Zeltstangen des alten Hollywood-Glamours – und mischte sie dann in die Cavalli-Menagerie, also fruchtige Ananas-Prints und ausladende, plissierte Überröcke auf winzigen Shorts und lederne Bandeau-Oberteile waren mit Eidechsen- und Leopardenmustern durchsetzt, dazu ein kleines schwarzes Kleid, auf dessen Vorderseite eine riesige, juwelenbesetzte Palme sprießt. Auch eine Landebahn, die so rutschig war, dass Models am Ausgang immer wieder den Halt verloren. Nichts scheint so vergangenes Jahrhundert zu sein, wie eine Frau in eine Situation zu bringen, in der es ihr unmöglich ist zu gehen.
Und bei Fendi stöberte Kim Jones in den Archiven, um die Arbeit seines ehemaligen Designers Karl Lagerfeld in der Zeit von 1996 bis 2002 zu erkunden. Wenn Y2K auf Sport trifft und sie ein Haute-Makeover erhalten, wäre dies das Ergebnis.
Es gab rasierte Lammfell-Jeansjacken, fließende Cargohosen mit darüber gegürteten Halbröcken, aus alten Pelzen gestrickte eingelaufene Pullover und mehrlagige Mesh-Trägerkleider mit Fendi-Logodrucken und stilisierten japanischen Blumen (auch einige Obi-ähnliche Gürtel, die auf Mr .. Jones jüngste Couture-Show für die Marke).
Sie hatten eine Art schlampiges Selbstbewusstsein, das dazu bestimmt war, die Kluft zwischen Komfortbekleidung zu überbrücken – Mr. Jones, der sich in der Herrenbekleidung einen Namen gemacht hat, findet seinen Halt bei der Damenbekleidung – und die Gummikeilrutsche wird wahrscheinlich wie Katzenminze für die Hadid sein einstellen. Aber der Ansatz hat etwas Zynisches, als würde Mr. Jones die Vergangenheit melken. Angesichts der Tatsache, dass Fendi gerade ein 25-jähriges Jubiläum der Baguette-Taschenshow in New York abgehalten hat, ist das vielleicht verständlich. Wenn er die Marke wirklich voranbringen will, muss er dieses Buch schließen und ein eigenes anfangen. Dann hat vielleicht wirklich jeder zu Mittag etwas.
Die New York Times
