Die Wissenschaft des Stils

PARIS – Gabriela Hearst von Chloé ist wirklich, wirklich begeistert von der Kernfusion. Wissen Sie: die Reaktion, die auftritt, wenn sich zwei Atomkerne zu einem größeren verbinden, wie in der Sonne und anderen Sternen, und die fast unbegrenzt saubere Energie für den Planeten verspricht, wenn wir nur herausfinden, wie wir sie nachbauen können auf kontrollierte Weise.

Sie ist so begeistert davon und von seinen Auswirkungen auf die Lösung der Klimakrise, dass sie die letzten zwei Jahre damit verbracht hat, sich darüber zu informieren. Tatsächlich war sie so aufgeregt, dass sie Exkursionen zu drei Fusionsforschungszentren unternahm: ITER (auch bekannt als das größte Fusionsexperiment der Welt in Südfrankreich), Commonwealth Fusion Systems (ein Spin-off des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Mass. ) und Helion Energy (im Bundesstaat Washington).

So begeistert, dass sie eine ganze Kollektion darum entworfen hat.

Sie schuf ein Set in der kreisförmigen Form eines Tokamaks, der Name für den Reaktor, den Wissenschaftler für die thermonukleare Fusion zu verwenden hoffen. Sie gab dem Künstler Paolo Montiel-Coppa eine Installation in Auftrag, die Lichtstrahlen und riesige leuchtende Ringe beinhaltete. Sie lud Wissenschaftler der verschiedenen Fusionsenergieunternehmen ein, in die erste Reihe zu sitzen (man konnte sie an ihren Krawatten erkennen). Und sie zeigte das Wasserstoffisotop als ihren ästhetischen roten Faden.

Das Wasserstoffisotop!

Mode scheint oft den Gesetzen der Physik zu gehorchen (alle Säume, die nach oben gehen, müssen nach unten gehen; jeder Trend hat eine gleiche und entgegengesetzte Trendreaktion), und Frau Hearst hat eine lange Geschichte darin, nachhaltige Praktiken in ihre Arbeit einzubetten und sie zu nutzen, um sie zu bringen Bewusstsein für die Klimakrise. Aber selbst in diesem Zusammenhang brachte dies die Dinge auf eine neue Ebene.

Was diese Isotope betrifft, so kamen sie als Trio von Kreisen, die aus den Seiten von Stretch-Strickwaren ausgeschnitten und von Hand als kieselförmige Einbettungen in den Körper eines Leder-Trägerkleides genäht wurden, dargestellt durch sonnenähnliche Ausbrüche von Nieten auf dunklem Denim ( aus recycelter Baumwolle und Hanf) und anderweitig in die erdmütterliche Power-Urbanität eingearbeitet, die zu Ms. Hearsts Chloé-Signatur geworden ist.

So schien es jedenfalls; Die Kleidung war aufgrund der Strahlen, die über sie hinwegschossen, ziemlich schwer zu erkennen. Es war auch schwer vorstellbar, wie Ms. Hearsts neu entdeckte Leidenschaft, so authentisch und wichtig sie auch sein mag, den Sprung vom Kleidungsstück in die breite Öffentlichkeit schaffen würde. Die meisten Leute werden schließlich einen Racerback-Strick sehen, der mit Lederscheiben bedeckt ist, und an „modernistische Meerjungfrau“ denken. Im Gegensatz zu, sagen wir, „Kernfusion, die Lösung der Energiekrise, wenn wir sie nur zum Laufen bringen können“.

Mode kann ein großartiger viraler Informationsträger sein – denken Sie nur daran, wie Farbe zum Symbol des Protests werden kann – aber wenn sie in aktuelle Ereignisse eintauchen soll, muss sie dies auf eine Weise tun, die auf der grundlegendsten Ebene lesbar ist ein Blick. Das weckt Emotionen, wie den Wunsch nach Veränderung oder Revolution oder Sicherheit oder Einheit.

Das Team von Off-White versteht das, auch wenn es nicht ganz ein Jahr nach dem Tod des Gründers Virgil Abloh auf Zehenspitzen zu gehen beginnt. Mr. Abloh platzierte seine Marke dort, wo High Fashion in Merch und Community übergeht, und in diesem Sinne ließ die Marke ein T-Shirt auf jeden Sitzplatz fallen und verwies auf ein Projekt, das Mr. Abloh 2017 mit Planned Parenthood erstellt hatte, wobei er das Recht beteuerte Menschen die Kontrolle über ihren eigenen Körper.

Off-White, Frühjahr 2023. Anerkennung… Valerio Mezzanotti

„Auch wenn wir uns neue Wörter ausdenken, müssen wir über die harten Realitäten unseres Alltags sprechen“, hieß es im Booklet der Show.

Dann taten die Teammitglieder unter der Leitung von Ibrahim Kamara, dem langjährigen Mitarbeiter von Herrn Abloh und dem neuen Back- und Image-Direktor der Marke, genau das, beginnend mit einem surrealistischen Kinofilm von Stephen Isaac-Wilson mit blau angemalten Tänzern, der sie alle wiedergab das gleiche, ihre ursprüngliche Hautfarbe ist umstritten – sie rennen durch Türen in einer wolkigen Traumlandschaft.

Gegen Waldmusik aus West- und Zentralafrika, gemischt von Faty Sy Savanet, und um eine Truppe blau gekleideter Tänzer herum boten sie eine Abhandlung über die Schemata des Körpers (ein Ausgangspunkt, den Mr. Abloh laut Aufzeichnungen vor seinem Tod festgelegt hatte). im Ausstellungsheft).

Brust und Brustkorb waren in Fadenwirbel auf Pullover und Pulloverkleider geätzt; Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule, der Rippen und des Beckens per Siebdruck auf Jeans und Anzüge; und große, kometenförmige Löcher, ein Markenzeichen, ausgeschnitten, um den Bauch freizulegen, dieses aktuelle Thema intensiver Debatten. Und machen es unmöglich, die Verbindung zwischen Entscheidungen, die in staatlichen Häusern getroffen werden, und den tatsächlichen Menschen, die sie betreffen, zu ignorieren.

(Zufällig konzentrierte sich auch Daniel Roseberry von Schiaparelli auf den Körper, indem er Goldspritzer verwendete, um Trompe-l’oeil-Akte auf kleinen schwarzen Kleidern und kleinen schwarzen Badeanzügen zu kreieren, obwohl seine Geste eher spielerische Provokation als Politik war.)

Dennoch ist vielleicht kein Designer so in der Lage, die stürmischen Winde des Nachrichtenzyklus und den Traumstaat zu verschmelzen wie Rick Owens.

Einst der dunkle Gollum der Mode, ist er zu einem ihrer klügsten älteren Staatsmänner gereift, der Kleidung kreiert, die sowohl auf einer majestätischen, fast filmischen Ebene der Verrücktheit funktioniert als auch vollständig auf kulturellen Realitäten basiert. (Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ein großer Teil der Popkultur-Bilder, von „Die Ringe der Macht“ bis zu den jüngsten Iterationen von „Star Wars“, seine Garderobenmechanik absorbiert zu haben scheint). Wie er vor der Show sagte: „Wir leben in einer Welt, die ich die Flughafenästhetik nenne – eine sehr strenge Reihe von Standards für Schönheit, Streben und Sexualität – und ich ärgere mich darüber.“

Seine Kleidung, fuhr er fort, sei „mein kleiner Protest, diese Regeln zu brechen. Es gibt eine Seite von mir, die denkt, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, aber du musst dich von deiner besten Seite zeigen, während du hier bist.“

Dann überprüfte er den Namen von Luxor in Ägypten, einem Ort, der – wie Paris und Venedig, wo er arbeitet und lebt – den Aufstieg und Niedergang und die Denkmäler großer Zivilisationen darstellt; er schoss eine riesige Wasserfontäne 15 Meter (50 Fuß) in die Luft im reflektierenden Pool des Innenhofs hinter dem Palais de Tokyo; und gab seinen Worten Substanz.

Es kam in Form von durchscheinenden Lederbomberjacken in Ton und Himbeere mit einer gallertartigen Textur, drapierten Jersey-Minis mit Schleppen, die wie die Standarte einer fremden Nation nach hinten zogen, und Kleidern aus 200 Metern recyceltem Tüll.

Einige Kleidungsstücke wurden aus Streifen aus lackiertem Denim zusammengesetzt, sodass sie sich fast von selbst zusammenziehen und ausdehnen, Slinky-ish; andere schlangen und bündelten sich wie Insektenpanzer um den Körper. Wie die unausgesprochene Proklamation: Wenn wir hinausgehen (in diese gute Nacht oder irgendeine andere), werden wir in Herrlichkeit hinausgehen.

Es war unmöglich, es anzusehen und sich nicht vollständig aufgeladen zu fühlen.