Im vergangenen Mai, als eine unheilvolle Hitze über Manhattan hinwegfegte, war Demna, künstlerischer Leiter von Balenciaga und Meistersatirist unseres dystopischen digitalen Zeitalters, der erste Designer, der eine Modenschau auf dem Börsenparkett der New Yorker Börse inszenierte. Nach dem feierlichen Läuten der Glocke tauchten die Models in doppelreihigen Wollmänteln und Schluppenblusen aus Seidenjacquard aus der Resort-Kollektion 2023 der Marke auf, die sie über Ganzkörper-Latex-Bondage-Anzügen mit krallenartigen Nageldetails, einige davon aus Leder, trugen Aktentaschen oder Kaffeetassen zum Mitnehmen, während sie durch eine Menge navigierten, darunter Ye, früher bekannt als Kanye West, Bürgermeister Eric Adams und der Maskenbildner Alexis Stone, der als Dolly Parton teilnahm. die Präsentation sollte im Ramble stattfinden, einem Abschnitt des Central Park, der für Kreuzfahrten ebenso berühmt ist wie für Vogelbeobachtungen; Der georgische Modedesigner hatte über den Austausch von Begierden und seine eigene Komplizenschaft bei solchen Transaktionen nachgedacht. Als es sich jedoch als schwierig erwies, eine Genehmigung zu erhalten, wandte Demna seine Aufmerksamkeit einem noch berauschenderen Fetisch zu: Geld. Die Einladungen waren Stapel gefälschter 100-Dollar-Scheine.
Es ist noch nicht lange her, dass die Mode eine Rückkehr zu freier Liebe und Sex ankündigte, was sich in den paillettenbesetzten Bandana-Oberteilen und ultraflachen Hosen widerspiegelt, die die Frühjahrs-Laufstege dominierten. Aber genau wie die aufeinanderfolgenden Versprechungen von Hot Vax Summer kamen und gingen sie schnell. Vorbei sind die Mikro-Miniröcke, zerfetzten Jeans und andere Zeichen des Hedonismus; Sie wurden durch schnörkellose Kleidung ersetzt, das modische Äquivalent einer Tabellenkalkulation. Sogar der nackte Bauch, ein Grundnahrungsmittel der jüngsten Wiederbelebung des Y2K-Stils, wurde bedeckt und in ein Korsett geschnürt – insbesondere im Fall der Herbstkollektion 2022 von Versace, wo verschiedene Iterationen des figurformenden Kleidungsstücks in luxuriöse Anzugjacken und -jacken integriert wurden getragen unter sportlichen Puffers und Satinmänteln in knalligem Pink und Blau.
Ein Großteil der Mode dieser Saison kam mit einem Gefühl der Dringlichkeit – nicht um von unserem verwirrenden wirtschaftlichen Moment abzulenken, sondern mit einer scheinbaren Entschlossenheit, es zu überstehen. der Ton war weder unterwürfig noch transgressiv; es ist standhaft. Wir haben es schon einmal gesehen: Nach den Federn und bunten Verzierungen der Roaring Twenties wurden Anzüge mit weitem Bein in nüchternen Tönen zur Uniform der Weltwirtschaftskrise. Und selbst als die Dinge zu summen schienen – als zum Beispiel die Amerikaner in den späten 80er Jahren in die „Gier ist gut“-Mentalität einstiegen – nahmen Designer gedeckte Farben, gepolsterte Schultern und andere Hinweise an, die Zurückhaltung und Kraft suggerierten. Die Botschaft dieses Mal, um Kim Kardashians jüngste spaltende Bemerkung über Frauen in der Geschäftswelt zu paraphrasieren, ist ähnlich und eindeutig: Es ist Zeit für die Menschen, aufzustehen und zu arbeiten.
Bei Alexander McQueen bot die Kreativdirektorin Sarah Burton elfenbeinfarbene Jacken und Bundfaltenhosen für Konferenzräume für Frauen an, die aussahen, als wären sie gelb oder rot und schwarz in Form eines verschwommenen Körpers gesprüht worden – vielleicht jemand, der ins Büro eilt . Ebenso aufsehenerregend waren die doppelreihigen Anzüge von Dolce & Gabbana in hellen Farbtupfern mit übertriebenen, kantigen Schultern, die an Joan Collins‘ Kostüme in „Dynasty“ (1981-89) erinnerten. Alessandro Michele von Gucci verschickte Anzüge in einem Portfolio von Drucken und Texturen: Kaschmir, Cord, Karo, Lila, Pailletten, Streifen und Nieten. Über seine neue maßgeschneiderte Kollektion sagte der vietnamesisch-amerikanische Designer Peter Do: „Ich mag den Anzug wirklich. Mir gefällt, dass die Herstellung Zeit braucht, dass man nicht viele kaufen muss und dass, wenn man ein gutes findet, es zu einem sicheren Ort wird.“ Dos Versionen, die er auf vier Farbtöne beschränkte – Schwarz, Weiß, Camel und Grau – enthielten Korkenzieher-Farbblockierung für die ausdrucksstarke Führungskraft. Aber der vielleicht bullishste Anzug kam von Jack Miner und Lily Miesmer, dem Duo hinter der jungen New Yorker Marke Interior – er war mit Trompe-l’oeil-Illustrationen des Brooklyner Künstlers Richard Haines von Abnähern, Falten und einem Knopf bedeckt gab die Illusion, die Jacke zusammenzuhalten.
Männer in Business-Klamotten sind natürlich nichts Neues, auch wenn es sich in der Zoom-Ära so anfühlen mag. Ralph Lauren, ein Metonym für amerikanischen Stil, brachte den Anstand zurück in die Häuslichkeit, indem er das glamouröse Wohnzimmer seines Hauses in der Fifth Avenue im New Yorker Museum of Contemporary Background für seine Herbstausstellung 2022 im vergangenen März nachbildete – Schwarzweißfotos des Central Park stand für seine tatsächlichen Ansichten – in denen er Männer in perfekt geschnittenen Anzügen und Fräcken aus dem Gilded Age stylte. Bei Prada fügten Miuccia Prada und Raf Simons der zeitgenössischen Arbeitskleidung mit mohairbesetzten Mänteln, technischen Overalls und Jacken mit gigantischen Gordon-Gekko-Schultern, die so breit waren, dass sie fast parodistisch wirkten, skurrile hinzu, trotz einer Aussage von Prada, in der sie sich selbst über „die Idee von“ feierte Arbeiten … etwas Praktisches, Alltägliches.“ Der in Kalifornien geborene Designer Rick Owens würdigte eine andere Art, das Licht anzuschalten: Models trugen Kopfbedeckungen, die gleichzeitig als Lampen dienten, viele von ihnen in Looks, die der Unternehmenskultur nachgaben und sie gleichzeitig aufspießten. Auf einem übergroßen schwarzen Hoodie stand „Subhuman Inhuman Superhuman Owenscorps“.
So orwellianisch das auch klingen mag, es ist schwer zu leugnen, dass das Geldverdienen dem Leben einen Sinn gibt oder zumindest Struktur – zwei Dinge, die sich in den letzten Jahren oft als Mangelware erwiesen haben. „Ihr seid nicht lässig“, sagte Prada zu den Männern, die sie sich in ihrer Kleidung vorstellte. Es war die verführerischste Bestätigung, die sie hätte aussprechen können.
Die New York Times
