Two-Buck Chuck: Wein des Volkes oder kultureller Keil?

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Erwähnen Sie Two-Buck Chuck, den Spitznamen für die berühmten billigen Charles Shaw-Weine der Bronco Wine Company, und Sie werden wahrscheinlich zwei völlig unterschiedliche Reaktionen von Weintrinkern bekommen.

Auf der einen Seite gibt es Menschen, die darin eine Flasche für diejenigen sehen, die Wein genießen wollen, ohne viel Geld auszugeben. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die darin einen billigen Wein sehen, dessen Erzeuger damit zynisch argumentieren, dass diejenigen, die nach besseren (und teureren) Weinen streben, eine snobistische Elite darstellen.

Der Produzent, Fred Franzia, der Chef von Bronco, starb am 13. September im Alter von 79 Jahren, nachdem er mehr als eine Milliarde Flaschen Charles Shaw verkauft hatte, teilte das Unternehmen mit. Mr. Franzias Tod ist eine Gelegenheit, über die Bedeutung von Two-Buck Chuck nachzudenken und darüber, was seine Produktion und Popularität über die amerikanische Weinkultur aussagen könnten.

Zunächst möchte ich sagen, dass ich kein Fan des Weins oder des Mannes war. Mein Vorgänger als Weinkolumnist der New York Times, Frank J. Prial, war freundlicher, als er 2003 über Two-Buck Chuck schrieb: „Unbeschreiblich wäre keine zu harte Charakterisierung. Daran ist nichts auszusetzen: Wein soll Essen begleiten und Charles Shaw wird das ganz adäquat tun.“

Ich habe den Wein als uninteressant in Erinnerung, aber ich habe ihn zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt getrunken. Ich wollte es noch einmal versuchen, aber die Linie der Charles Shaw-Weine, die zahlreiche Variationen über die ursprüngliche rote Mischung hinaus umfasst, wird nur bei Trader Joe’s verkauft. Der einzige Weinladen von Trader Joe in New York hat letzten Monat geschlossen, also hatte ich Pech.

Dennoch war die relative Qualität des Weins nebensächlich. Der Preis war die Attraktion: 2 Dollar (oder ein paar Dollar mehr außerhalb von Kalifornien).

Um einen Wein für ein paar Dollar zu verkaufen, müssen Kompromisse eingegangen werden. Fast alle arbeiten gegen hochwertigen Wein.

Wie viele Hersteller beliebter, preiswerter Weine war Bronco immer vage darüber, woher Charles Shaw kam. Höchstwahrscheinlich war es eine Kombination aus Wein, der auf dem Massenmarkt verkauft wurde, weil er entweder überschüssig war oder nicht als Schnupftabak angesehen wurde, ergänzt durch Wein aus Broncos Weinbergen – er besitzt mehr als 40.000 Hektar in Kalifornien, hauptsächlich im Central Valley, a heiße, fruchtbare Weite, die eine Traubenquelle für viele preiswerte Weine ist.

Bronco hat jetzt eine Reihe teurerer Shaw-Weine, die laut Bronco aus biologisch angebauten Trauben hergestellt werden. Das ist nicht Two-Buck Chuck.

Wie wurden die Trauben angebaut und wer stellte die Arbeitskräfte zur Verfügung? Welche Schritte wurden in der Weinherstellungsanlage unternommen, um einen gewissen Anschein von Konsistenz zu gewährleisten, da sich die Herkunft des Weins von Jahr zu Jahr änderte? Wir können nur raten.

Vielen Weintrinkern mag es nicht einfallen, sich diese Fragen zu stellen. Aber sie sind wichtig, besonders wenn Sie sich Sorgen um die landwirtschaftlichen Methoden und die Bedingungen für Landarbeiter machen. Und sie sind wichtig für Menschen, die darüber nachdenken, woher ein Wein kommt und ob er den unverwechselbaren Charakter eines Ortes ausdrückt.

Um es klar zu sagen, Charles Shaw ist nicht der einzige Wein, der diese Fragen aufwirft. Viele Weine, ob günstig oder nicht, werden ohne Rücksicht auf Umwelt und Arbeiter hergestellt. Wie bei Fast Fashion können die Freude am Produkt und der Preis schwerwiegende Probleme in der Herstellung verschleiern.

Die meisten Menschen wissen nicht wirklich, wie Wein hergestellt wird oder woher er kommt. Sie wollen einfach nur ein preiswertes Getränk, das ihnen einen Kick gibt und gut schmeckt oder zumindest nicht beleidigt. Eine kleinere Gruppe von Weinliebhabern wendet viel Zeit, Energie und Geld für Wein auf, weil sie ihn sowohl köstlich als auch intellektuell und ästhetisch lohnend finden.

Viele Menschen würden niemals mehr als einen bescheidenen Preis für einen Wein teilen, egal wie er hergestellt wird. Aber ich habe Probleme mit zynischen Unternehmen, die falsche Botschaften an Verbraucher weitergeben, um ihre Produkte zu übertreiben.

Two-Buck Chuck hat der amerikanischen Weinkultur keinen Schaden zugefügt. Aber Mr. Franzia sagte den amerikanischen Weintrinkern unerbittlich, dass kein Wein mehr als 10 Dollar wert sein könne. „Eliten“, argumentierte er, versuchten, die Menschen mit all ihrem Gerede über Terroir und Nuancen einer Gehirnwäsche zu unterziehen.

„Sagen Sie mir, warum die Flasche von jemandem 80 Dollar wert ist und meine 2 Dollar“, sagte er 2009 in einem Profil in The New Yorker. „Haben Sie 40-mal so viel Freude daran?“

Seine Botschaft förderte nicht nur die Produkte seines eigenen Unternehmens, sondern zerstörte auch die Vorstellung, dass jeder Wein besser sein könnte.

Menschen, die sich für Wein begeistern, wussten es besser, aber für andere bestätigte sich der Verdacht, dass Wein nur ein Haufen Dummheit war. Und für Leute, die vielleicht neugierig auf Wein waren, weckte es Zweifel.

Viele in der Weinbranche rationalisieren industrielle, preiswerte Weine als Einstiegsflaschen. Anfänger beginnen mit diesen Weinen, so die Überlegung, und treffen dann bessere Entscheidungen, bevor sie sich an Wein gewöhnen. Herr Franzia hat auch dieses Argument in die Luft gesprengt. Wenn alle Weine gleich wären, warum würde jemand aufsteigen?

Die Positionierung schlechter Weine als Einstiegsflaschen habe ich nie akzeptiert. Viele Weintrinker wollen eine Zeit lang nicht viel Geld ausgeben. Aber für $8 bis $10 haben Weinliebhaber viel bessere Möglichkeiten. Und dann 15 bis 20 Dollar auszugeben, ist, als würde man von tristen Grautönen in eine Welt voller schöner Farbtöne wechseln.

Herr Franzia, der im Central Valley geboren und aufgewachsen ist, reservierte besonderes Vitriol für Napa Valley, das er als Hauptquartier wohlhabender, selbstgefälliger Weineliten betrachtete.

„Nehmen Sie das und schieben Sie es, Napa“, sagte er 2009, nachdem er die 400-Millionen-Flaschen-Marke im Verkauf von Charles Shaw überschritten hatte.

Sein Vorbild, sagte er The New Yorker, war sein Onkel Ernest Gallo von der E. & J. Gallo Winery, dem größten Weinproduzenten der Vereinigten Staaten, den er mit führenden Persönlichkeiten im Napa Valley wie Robert Mondavi verglich. (Bronco is siebtgrößte, laut Wine Business Monthly.)

Herr Gallo „wollte nie vergessen, dass er arm war. Bob Mondavis Ziel war es, zu vergessen, dass er arm war. Das ist die Essenz des San Joaquin Valley im Vergleich zum Napa Valley genau dort“, sagte Herr Franzia der New Yorker Schriftstellerin Dana Goodyear. „Wir sind, wer wir sind. Sie wollen so tun, als wären sie Könige.“

Herr Franzia seinerseits verbrachte Jahre vor Gericht, um Napa Valley auf das Etikett bestimmter Bronco-Weine zu setzen, obwohl die Trauben und die Weine aus anderen Teilen Kaliforniens stammten. Er hat letztendlich verloren.

Man könnte Herrn Franzia als einen fröhlichen Krämer akzeptieren, der eine Botschaft verbreitet, die so offensichtlich übertrieben ist, dass ihn niemand ernst nehmen würde. Aber viele Menschen glaubten ihm.

Mr. Franzia war nicht die erste Person in den Vereinigten Staaten, die argumentierte, dass teure Weine nicht besser seien als billige, und eine lange Geschichte der Wertschätzung und des Verständnisses für diese Weine schadenfroh abtat. Wein wurde lange Zeit als Betrugsspiel herausgegriffen, das Narren um ihr Geld bringen soll.

Mr. Franzia sagte gern, dass Two-Buck Chuck der Volkswein sei, aber in seiner Hand war es ein Brecheisen, mit dem Weintrinker gespalten wurden.

Dass Wein mit Snobismus in Verbindung gebracht wird, ist natürlich nicht allein Herrn Franzias Schuld. Die Weinindustrie selbst ist mit ihrer Geschichte der Prätentiösität und ihren absurden Ritualen und Vokabeln, die die Botschaft vermitteln, dass man ein Kenner sein muss, bevor man Wein genießen kann, viel schuld.

Wenn Herr Franzia diese Assoziation nur leugnen würde, hätte ich keinen Streit mit ihm. Stattdessen tat er sein Bestes, um es zu bestätigen.

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Die New York Times

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