Restaurantbewertung: Nabila’s bietet hausgemachte libanesische Küche
Als ich herausfand, dass einige der Gerichte, die ich kürzlich im Nabila’s, einem beeindruckenden neuen libanesischen Restaurant in Brooklyn, genossen habe, seit Jahren fester Bestandteil der Washingtoner Partyszene sind, war ich nicht böse. Vielleicht enttäuscht.
Die Chefköchin von Nabila ist Nabila Farah, und der Kern ihrer Speisekarte stammt von ihrem langjährigen Markt- und Cateringservice für den Nahen Osten in McLean, Virginia. In der Umgebung von Washington ist Frau Farah für die Dinnerpartys bekannt, die sie in ihrem eigenen Haus als veranstaltet sowie solche, die sie häufig für die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und eine Reihe von Botschaften im Nahen Osten betreut hat. Ich wurde nie eingeladen, aus Gründen, die sich mir entziehen.
Seit Jahren weiß die Diplomatenmenge anscheinend alles über Ms. Farahs Sfeeha, ihre kleinen quadratischen Pastetenschalen, die mit Hackfleisch gefüllt sind, das mit Cayennepfeffer und grünem Paprika summt. Aber ich wusste nicht, wie gut sie sind, bis zu diesem Sommer.
Auf der Theke sind Dips, Aufstriche und Salate wie auf einem Buffettisch angerichtet. Anerkennung… Rachel Vanni für die New York Times
Washingtons Elite hat sich auch entschieden, mich über Ms. Farahs knusprige Kibbe-Fußbälle im Dunkeln zu lassen, sogar die besonders verführerischen, die weichen Kürbis in ihre gebratenen Bulgurschalen und eine würzige Füllung aus Kichererbsen mit Walnüssen im Inneren haben.
Wo war ich, als Tabletts mit Ms. Farahs Fatayer aus den Küchen der Massachusetts Avenue wehten? Viele Meilen entfernt, ahnungslos über diese kleinen golfballförmigen Pasteten, deren dünne Teighüllen mit Spinat gefüllt sind, der von Zitrone und Sumach geschärft und aufgehellt wird.
Nun, das Geheimnis ist jetzt gelüftet. Ich bin bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen, vor allem, weil ich fast jeden Abend der Woche einfach nach Cobble Hill hüpfen und bei Nabila essen kann, während alle Leute in Washington, die mich brüskiert haben, auf die nächste Botschaftsparty warten müssen.
Ein langer Tresen aus Kompositstein mit Darbietungen von Ms. Farahs Kibbe, Sfeeha und Fatayer, ausgebreitet auf Tabletts in ordentlichen Reihen, erwartet mich, sobald ich durch den Eckeingang gehe. der Rest der Gerichte ist ebenfalls ausgestellt; Alles, was ich tun muss, ist, auf alles hinzuweisen, was ich möchte, und darauf zu warten, dass jemand alles an meinen Tisch bringt. Es ist wie eine Cocktailparty im Buffetstil, aber ich muss nicht im Stehen essen.
Rechts von den Krapfen und Mini-Kuchen stehen Schalen und Platten mit Hummus, Taboulé und anderen Dips und Salaten. Hier finden Sie Nabilas ausgezeichnetes Muhammara – cremig mit gerösteten roten Paprikaschoten, knusprig mit Walnüssen und säuerlich mit Granatapfelmelasse.
Es wird auch Hara Osbao geben, das besser schmeckt, als Linsen und zu Brei gekochte Nudeln irgendein Recht haben zu schmecken; die Pita-Chips und gebratenen Zwiebeln und saftigen Granatapfelkerne, die darüber gestreut sind, helfen viel, ganz zu schweigen von einer ungesehenen Menge Knoblauch.
Reichhaltigere Gerichte werden auf der linken Seite unter den Deckeln eleganter holländischer Öfen und Aufläufe aufbewahrt. Eine hält Reihen von blassgrünen Malfouf Mahshi, kurze Zigarren aus Reis und Rindfleisch, die in zarten Kohl gehüllt sind, und eine zitronige Brühe, die von den Blättern tropft. in einem anderen gibt es Sheesh Barak, Rindfleischknödel, die sich wie Kommas krümmen und zu einer leichten Bräune gebacken werden; Sie werden auf Minz-Joghurt-Sauce mit gerösteten Pinienkernen serviert.
Die Präsentation dieser Gerichte in Haushaltsgeschirr anstelle von Stahlbehältern für Restaurants, die normalerweise in Thekenbereichen verwendet werden, unterstreicht die Häuslichkeit im Herzen von Nabila’s. Ms. Farahs Sohn, Michael, der Besitzer, sagte, dass das Ziel darin besteht, das Aussehen und den Geschmack der Küche seiner Mutter zu reproduzieren.
Als Teilhaberin lebt sie immer noch in Washington, hat sich aber ausführlich mit Küchenchef Luis Ahuet beraten.
Die Hauptgerichte von Nabila sind nicht die Kebabs und andere gegrillte Fleischsorten, die für viele libanesische Gäste gleichbedeutend mit Essen gehen sind. Stattdessen stammen sie aus dem Repertoire der heimischen Küche. Sie sind auch nicht in Komponenten zerlegt, die zu einem dramatischen Muster überredet werden können – ineinandergreifende Lammrippen in einem ordentlichen Dreieck unter gespritzten Zickzacks von Soße. Das meiste Essen kommt so auf den Tisch, als hätte man sich mit einem Servierlöffel von einer Platte bedient.
Dies ist mehr als eine Frage der Optik. Die libanesische Küche ist voll von Schmorgerichten und Eintöpfen mit verschmolzenen Aromen, die mit einer fotogeneren Methode fast unmöglich zu erreichen sind.
Romano-Bohnen und Tomaten mit Olivenöl übergießen, mit schwarzem Pfeffer und Knoblauch würzen, dünsten, bis ihre ganze Knusprigkeit ausgetrieben ist und sie sich zu einer samtigen Zartheit entspannen, und Sie haben Loubieh Bi Zeit. Nabilas loubieh sieht aus wie ein Ketchup-Fleck auf olivgrünen Anzügen aus einem Army-Navy-Laden, und es ist der beste Teller mit grünen Bohnen, den ich dieses Jahr gegessen habe.
Der Stolz, den Nabila auf sein Essen nimmt, ist so offensichtlich, dass ich die Pita nicht erklären kann. Es ist schrecklich, steif und ledrig, überhaupt nicht das, was man am Rande eines der ältesten Viertel New Yorks im Nahen Osten erwartet. Al Badawi, das palästinensische Restaurant ein paar Blocks entfernt auf der Atlantic Avenue, backt den ganzen Tag über frische Pita; vielleicht können sie zu Nabila liefern.
Das Brot und alle anderen, kleineren Aussetzer, wie das langweilige Tabouleh und Fattoush, sind schnell vergessen, wenn es Zeit ist, zurück zur Theke zu gehen, um einen Blick auf die Desserts zu werfen. Diese sind klein genug, dass Sie einen Probierteller bauen möchten, und intensiv genug, dass nur wenige Ihre Zunge mit Süße überfluten werden: Knafeh-Platten mit einem Gekritzel aus knusprigen Phyllo-Fäden über Vanillepudding mit Rosenwasserduft; Fensterscheiben aus Loukoum mit gerösteten Nüssen, eingebettet in die zähen, taffyartigen Süßigkeiten; mundgerechte Quadrate des Grießkuchens Maamoul, gesüßt mit Dattelpaste.
Am schwersten zu widerstehen ist vielleicht der Atayef, eine Art frittierter Teigtaschen, die entweder mit Nüssen in Sirup oder Pudding gefüllt sind. Es wird dann in Zuckersirup getränkt. Irgendwie bleibt die Kruste knusprig. Eine Andeutung von Orangenblüte, nicht viel mehr, schwebt über dem Geschehen wie ein Versprechen einer besseren Welt.
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