Wein trinken ist ein flüchtiges Vergnügen. Sie schnüffeln, nippen, speichern es in Ihrem Mund, schlucken und gehen weiter. Schon bald ist der Wein weg.
Was Wein auszeichnet, sind die Erinnerungen nach dem Genuss. Die Kraft des Weins, einen Moment, eine Emotion und ein Gefühl für Zeit und Ort heraufzubeschwören, ist unheimlich.
Ich hatte das Privileg, im Jahr 2022 Hunderte von Weinen zu probieren oder zu trinken. Von allen waren diese 12 nicht unbedingt die besten Flaschen, aber sie waren die denkwürdigsten, was in vielerlei Hinsicht wichtiger ist.
Hier sind sie, von den Jüngsten bis zu den Ältesten.
Divella Clo Clo Dosaggio Zero Rose NV
Vor einigen Jahren faszinierte mich eine neue Welle von Erzeugern in Franciacorta, einer Region in der Lombardei in Norditalien, in der Sekt im Champagner-Stil hergestellt wird. Die meisten Produzenten dort sind ziemlich groß, wie die großen Häuser der Champagne, einige gut, viele langweilig. Aber diese neue Gruppe, wie auch die kleinen Erzeuger, die den Champagner in den letzten 25 Jahren mit Energie versorgt haben, bot einen alternativen Ansatz zur Franciacorta.
Ich habe einige dieser Weine probiert und finde sie spannend, aber nicht mehr als die Weine von Alessandra Divella in der Stadt Gussago. Sie bewirtschaftet biologisch und ihre Weine sind begeisternd, nicht mehr als ihr Clo Clo Rosé, den ich im August in der Corner Bar auf der Lower East Side getrunken habe.
Der Wein, benannt nach Ms. Divellas Mutter, ist knochentrocken, aber dennoch erfrischend und knistert vor Energie und Faszination. Sie können den nächsten Schluck kaum erwarten, um zu sehen, wohin er Sie führen wird. Während Ms. Divella ihren Weinberg langsam erweitert und Erfahrungen sammelt, bin ich gespannt, wohin die Zukunft sie führen wird.
Herrera Alvarado Cuero de Vaca Marga Marga-Tal 2020
Chile ist heutzutage eine Quelle faszinierender Weine, und möglicherweise keiner mehr als dieser ultranatürliche Pinot Noir aus dem Marga Marga Valley, nordwestlich von Santiago in der Nähe von Valparaíso an der Pazifikküste, über den ich im März geschrieben habe.
Arturo Herrera und Carolina Alvarado machen Wein ohne Strom oder Temperaturkontrolle, gären auf Kuhhäuten und pressen den Wein dann durch die Häute in alte Fässer, eine Art natürlicher Filterprozess. Frühere Jahrgänge wurden mit Pinot Noir gemacht, und ich dachte ursprünglich, der 2020er sei auch Pinot Noir, obwohl der Wein nicht danach schmeckte. Es stellte sich heraus, dass 2020 Carmenère war. In jedem Fall war er frisch, rein und einzigartig schön, saftig wie ein Nouveau und nur 11 Prozent Alkohol.
Nicolas Carmarans Aveyron Fer Servadou Maximus 2020
Im April habe ich über 10 Trauben geschrieben, die es wert sind, näher kennengelernt zu werden. Ich habe mich wegen dieses Weins für eine von ihnen entschieden, denn das war meine erste Begegnung mit Fer Servadou, einer Rebsorte, die in ihrem Heimatgebiet im Südwesten Frankreichs unter vielen anderen Namen bekannt ist, wie Braucol, Caillaba und einfach nur Fer.
Nicolas Carmarans betrieb früher eine ausgezeichnete Weinbar in Paris, das Café de la Nouvelle Mairie, bevor er sich in Aveyron niederließ, wo seine Vorfahren zuvor Wein herstellten. Dieser natürliche Wein, Maximus, ist einer von mehreren Ausdrucksformen von Fer Servadou, die er aus verschiedenen Terroirs herstellt. Es war leicht, rein, klar und gefühlvoll, absolut köstlich. Ich habe mir geschworen, mehr Weine aus Fer Servadou zu finden, aber bisher war ich erfolglos – außer natürlich bei den Carmarans-Cuvées.
Claire Naudin Hautes-Côtes de Beaune Blanc Bellis Perennis 2020
Ich besuchte Burgund Anfang Mai und eines Nachmittags, zu Beginn der Reise, gesellten sich zwei liebe Freunde zum Mittagessen zu mir. Es war unser erstes gemeinsames Essen außerhalb von New York, und wir tranken diese Flasche von Claire Naudin, die wunderbar reine, strukturierte Weine voller Leben herstellt.
Er stammt aus den Hautes-Côtes de Beaune, einer bescheidenen Region hoch oben am Hang über den berühmten und teuren Weinbergen der Côte d’Or. Historisch waren Trauben dort teilweise schwer zu reifen, aber in den letzten Jahren hat die Region von der Klimakrise profitiert und bietet relativ gute Werte.
Diese Flasche, die in einem einfachen Bistro serviert wurde, war bei weitem nicht der tiefgründigste Wein, den wir bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten teilten. Aber es hat ein Gefühl der Befreiung von den Einschränkungen der Pandemie eingefangen, seine Tiefe und Köstlichkeit drückt die Freude an der Freundschaft und das Vergnügen in der Gesellschaft des anderen aus.
Stefan Vetter Franken Sylvaner GK 2017
Dies ist nicht das erste Mal, dass ich über Stefan Vetters Silvaner schreibe, den er, wie viele in germanischen Gebieten, „Silvaner“ buchstabiert. Er ist fanatisch dabei, die Möglichkeiten dieser Rebsorte zu demonstrieren, die so oft bestenfalls als einfach und angenehm bezeichnet wurde.
Herr Vetter bewirtschaftet alte Weinberge, viele davon an steilen, terrassierten Hängen, die intensive Handarbeit erfordern. Die GK-Abfüllung, die ich im Januar getrunken habe, stammt aus dem Weingut Kalbstein im Dörfchen Gambach. Es war komplex, belebend und bodenlos, herrlich mineralisch und salzig. Ein Wein wie dieser erfordert eine erneute Überprüfung des Potenzials dieser Traube und eigentlich aller Trauben, die von der konventionellen Weisheit abgeschrieben werden.
Emrich-Schönleber Nahe Frühlingsplätzchen Grosses Gëwachs 2015
Während eines Abendessens Ende Januar in Noreetuh, dem zeitgenössischen hawaiianischen Weinziel im East Village, habe ich viele ausgezeichnete deutsche Rieslinge untersucht. Keiner ist mir mehr aufgefallen als dieser junge trockene Riesling von Emrich-Schönleber.
Frank Schönleber und seine Familie bewirtschaften an der westlichen Nahe mehrere hervorragende Weinberge, darunter Frühlingsplätzchen, das an einem steilen Südhang aus rotem Schiefer und Kies liegt. Das Ergebnis war 2015 dieser florale, fein geätzte und detailreiche Wein von großer Komplexität und steiniger Mineralität. Mit so vielen großartigen Flaschen auf dem Tisch an diesem Abend war dies die, an die ich mich am besten erinnerte und die ich am meisten darauf freue, viele Male wieder zu trinken.
Maison Valette Pouilly-Fuissé Le Clos de Monsieur Noly 2006
In La Dilettante, einer Weinbar in Beaune, kamen ein Freund und ich eines Abends im Mai mit einer Gruppe Deutscher an einem Tisch in der Nähe ins Gespräch. Als wir alle noch Wein in unseren Flaschen hatten, begannen wir zu teilen, wie man es unter solch geselligen Umständen tut. Einmal schenkten sie uns Gläser ein, ohne den Wein zu identifizieren, und baten uns, zu erraten, was es war.
Es war goldener Bernstein, was ein Zeichen von Oxidation sein kann, aber dieser Wein war nicht fehlerhaft. Es hatte eine blitzschnelle Säure und war reich und dicht, komplex mit einer Art Getreide-ähnlichen, körnigen Qualität. Ich dachte, es sei ein Meursault aus einem warmen Jahrgang, ungefähr 20 Jahre alt. Es stellte sich heraus, dass es sich um diesen Pouilly-Fuissé von Maison Valette handelte, einem eigenwilligen Produzenten, der natürliche Weine ohne Schwefeldioxid, Stabilisator und Antioxidans herstellt. Bestimmte Cuvées wie diese Flasche, Le Clos de Monsieur Noly, werden ungewöhnlich lange gereift.
Es war zweifellos ein eigenartiger Wein, aber außergewöhnlich und überraschend. Ich kann es nicht vergessen, noch kann ich diesen Entdeckungsabend vergessen.
Château d’Yquem Sauternes 1996
Bei einem jährlichen Treffen von Freunden und Sammlern im August in Chappaqua, NY, wurden viele großartige Weine serviert. Das letzte war eine Überraschung, als unser Gastgeber diese großartige Flasche von Château d’Yquem produzierte, dem berühmtesten Süßwein der Welt und sicherlich einer der größten.
Es war atemberaubend in seiner Komplexität, prismatisch und doch lebendig und makellos frisch. Es war die Art von Wein, die, wie auch immer Ihre Aufmerksamkeit in einer festlichen Umgebung geteilt sein mag, alles aufhört und nur Sie und diesen brillanten Wein zurücklässt. Deshalb teilen Sammler Hunderte von Dollar pro Flasche für Yquem. Ich fühlte mich wirklich sehr glücklich.
René Mani Echézeaux 1990
Bei demselben Abendessen in Chappaqua, lange bevor der Yquem erschien, wurde dieser wunderbare Grand Cru Burgund serviert. Es war von besonderer Bedeutung, da der Nachlass von René Rürüz nicht mehr existiert. Der letzte Besitzer, Philippe Mani, der 1981 das Familiengut übernahm und aus einem guten Produzenten einen großen machte, starb 2005 viel zu früh an einem Herzinfarkt im Alter von 49 Jahren. Daraufhin wurde es verkauft und in Domaine d’Eugénie umbenannt.
Es ist ein wehmütiges Gefühl, zu wissen, dass jede geöffnete Flasche die restlichen Flaschen noch knapper macht, besonders wenn die Weine so schön sind. Der Échézeaux war frisch, was bei dem heißen Jahrgang 1990 nicht immer der Fall war, und komplex mit holzigen Waldbodenaromen und steinigen Aromen, die im Mund anhielten, eine Kombination aus tiefgründigem und gefühlvollem Genuss, die mich sowohl im Kopf als auch im Bauch traf.
Spottswoode Napa Valley Cabernet Sauvignon 1987
Anfang November besuchte ich die Spottswoode Winery in St. Helena, Kalifornien, den ausgezeichneten Napa Valley-Produzenten, um 20 Jahrgänge Cabernet Sauvignon von 2001 bis 2020 zu probieren. Dies waren hervorragende Weine, ausgewogen, anmutig und strukturiert, aber die Flasche, die herausstach, war ein älterer Wein, den wir nach der Verkostung zum Mittagessen tranken, ein 1987er Spottswoode.
Er passte perfekt zu den jüngeren Weinen, blumig, intensiv, strukturiert und energisch, aber das zusätzliche Alter hatte ihm mit den Aromen von getrockneten Blumen, Kräutern und roten Früchten zusätzliche Dimension und Komplexität verliehen. Um es noch süßer zu machen, war die Tatsache, dass Tony Soter, der erste Winzer von Spottswoode, jetzt der Besitzer von Soter Vineyards im Willamette Valley in Oregon und der Hersteller des 87er, für die Verkostung und das Mittagessen da war.
Ich fragte ihn, was er von diesem Wein halte, so schön nach 35 Jahren. Herr Soter wird trotz all seiner beachtlichen Errungenschaften im Weinbau bescheiden. Er würde nur sagen, dass er froh war, dass es trinkbar war.
Ridge Vineyards Monte Bello 1972
Für mein Geld hat sich Monte Bello von Ridge Vineyards als bester amerikanischer Cabernet Sauvignon bewährt. Diese Meinung wurde bestärkt, als ich Mitte Oktober Ridges Weingut Monte Bello in den Santa Cruz Mountains zum Mittagessen und einer Miniverkostung mit Paul Draper, dem Vorsitzenden von Ridge, und Trester Goetting, dem Winzer von Monte Bello, besuchte.
Die Verkostung fiel mit Ridges 60. Jahrestag zusammen, also zogen sie einige ältere Jahrgänge, darunter diesen 1972er, der laut Mr. Draper anfangs nicht hoch angesehen war, obwohl er ihn seitdem neu bewertet hat.
Dieser Wein war wunderschön, 100 Prozent Cabernet, wie es für Monte Bello in seinen Anfangsjahren typisch war. Es war meine Vorstellung von großem Cabernet: facettenreich, mit anhaltenden Aromen von Veilchen und Kräutern, und viele Jahre alt.
„Wir fanden es gut, aber nicht großartig“, sagte Mr. Draper. „Aber jetzt werden wir die Flaschen behalten, die wir übrig haben.“
1942 Schloss Climens Barsac
Im September nahm ich an einem Abendessen in Connecticut teil, bei dem es um Weine ging, die während des Zweiten Weltkriegs produziert wurden. Es ist immer faszinierend, sehr alte Weine zu trinken, aber dieser Anlass war besonders bewegend, da wir die brutalen, schrecklichen Bedingungen der Nazi-Besatzung betrachteten, die die französischen Produzenten in den Kriegsjahren beendeten.
Jeder Wein beschwor Emotionen herauf, besonders dieser 80 Jahre alte Chateau Climens. Welcher Vigneron hätte sich damals vorstellen können, dass ihre Botschaft von 1942 so viele Jahrzehnte später noch so tiefgreifend nachhallen würde, lange nachdem sie gegangen waren? Dieser süße Wein – Barsac ist der Bruder von Sauternes in Bordeaux – war nicht mehr sehr süß. Aber es war kaleidoskopisch in seiner Komplexität, mit Aromen und Geschmacksrichtungen von Orange und Aprikose, Gewürzen, gerösteten Nüssen und gebranntem Zucker.
Die Angaben sind nicht wesentlich. Was am wichtigsten ist, ist, dass diese Kultur Wein für so wichtig hielt, dass die Winzer bereit waren, ihr Leben für seine Herstellung zu riskieren. Ja, Wein war ihr Beruf. Aber es war auch ihrer Identität immanent, was es zumindest für einige von ihnen wichtiger machte als das Leben.
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